Форум » 7.Братья наши меньшие » Аквариум (покупка, оформление, оборудование, запуск, фильтрация) » Ответить
Аквариум (покупка, оформление, оборудование, запуск, фильтрация)
Izida: Итак, вы решили купить аквариум. И тогда вам понадобится информация о том, какое оборудование для него выбрать лучше, как красивее его оформить, где лучше разместить аквариум, освещение, фильтрация и многое другое.
Ответов - 9
Izida: Покупка и запуск аквариума Итак, Вы решили завести аквариум. До того как бежать в магазин или на рынок за покупками, прежде всего, надо решить несколько вопросов, которые помогут Вам избежать многих проблем связанных с покупкой аквариума, оборудования, рыб и растений. Продуманная и последовательная покупка выше перечисленных компонентов позволит Вам: сэкономить деньги (по незнанию Вы сгоряча можете накупить кучу бесполезных вещей или приобрести оборудование, превосходящее по своим параметрам нужды вашего аквариума, а поэтому и более дорогое); избежать приобретения некачественных товаров "левых" производителей; позволит подобрать совместимые друг с другом виды аквариумных рыб и растений. Не стоит надеяться на консультации продавцов. Во-первых, может попасться нечестный продавец, который Вам "всучит" то, что ему надо продать, а не то, что Вам более необходимо. Во-вторых, даже если Вы имеете дело с квалифицированным специалистом, но толком сами не представляете что Вам купить, то вероятнее всего покупка будет неудачной. Поэтому первое, что надо сделать до покупки аквариума, это вооружится (хотя бы самой общей) информацией об аквариумистике и четко определить каких рыб и (или) какие растения вы собираетесь поселить в аквариуме. Самое лучшее, что можно сделать, это походить по аквариумным магазинам, птичьему рынку или аквариумным салонам (это лучше всего) и присмотреться к рыбам и растениям. Если Вам что-то приглянулось, то надо выяснить у продавца точное название рыбки (растения) и узнать поподробнее о ней и об условиях ее содержания. Затем, когда у вас наберется достаточный список потенциальных жильцов Вашего будущего аквариума, следует обратиться к информации в литературе или Интернете (надеюсь, мой сайт поможет вам). В этих источниках сведения будут более полными и достоверными. Обратите внимание на совместимость видов в Вашем списке (это, прежде всего, касается рыб). 1.Исключите из него наиболее сложные в содержании виды, которым Вы не сможете создать оптимальные условия (например: данной рыбке нужна очень мягкая вода, а у Вас в водопроводе - жесткая). 2. Выберете из списка виды рыб и растений с максимально идентичными условиями содержания (температура, жесткость, кислотность воды, параметры освещения). Узнайте, до какого размера выбранная рыбка может вырасти (бывает, что симпатичная маленькая рыбка вскоре вырастает и начинает притеснять (а то и просто поедать) своих соседей). Если список исчерпался - придется сделать новый. В конечном итоге для аквариума среднего размера (в районе 100 л) должно быть не более 3 - 4 видов некрупных рыб и 5 - 7 видов растений. 3. Следующим этапом нужно определится с количеством рыб каждого вида. Дело в том, что некоторые рыбки бывают стайными и одиночества не переносят, другие наоборот не терпят присутствия рядом с собой представителей своего вида и пола. Узнайте в литературе в каком количестве лучше приобретать понравившихся Вам рыбок. 4.И еще один важный момент - крайне желательно выбрать приоритет. Если Вы хотите создать прекрасный подводный сад по типу голландского аквариума, то ваш домашний водоем - АКВАРИУМ ДЛЯ РАСТЕНИЙ. Рыбки в таком аквариуме на втором плане, и, следовательно, вектор вашей деятельности должен быть направлен на создание оптимальных условий именно растениям, а рыбок должно быть (или не должно быть вовсе) мало, они должны быть достаточно выносливыми (уметь подстраиваться под нужды растений: примеси в виде удобрений, избыток углекислого газа) и еще, желательно, выполнять вспомогательные функции (уметь очищать аквариум от водорослей). Другой вариант - АКВАРИУМ ДЛЯ РЫБ. В таком аквариуме рыбы на переднем плане, растения - неприхотливые (или искусственные). Вы создаете оптимальные условия рыбам, даже если это идет во вред растениям. Если правильно подобрать сочетание флоры и фауны аквариума, в меру пожертвовать предпочтениями, как первых, так и вторых, то можно добиться создания декоративного аквариума, в котором будут прекрасно сосуществовать, расти и размножаться как рыбы, так и растения. Конечно, невозможно в таком аквариуме создать оптимальные условия для наиболее требовательных рыб или растений, но, тем не менее, на мой взгляд, этот тип аквариума наиболее интересен и предпочтителен для начинающих. Чтобы упростить нелегкую, для начинающих аквариумистов, задачу подбора гармоничного состава обитателей аквариума, можно обратиться к готовым примерам декоративных аквариумов. После того как Вы определитесь, какого типа Вам нужен аквариум (для растений, для рыб или для тех и других), определили потенциальный состав его обитателей, и нашли место, где и на чем его установить, можно преступить к покупкам. рекомендуется следующая последовательность действий. На первом этапе необходимо приобрести сам аквариум. Если в комплекте с аквариумом нет дополнительного оборудования, как фильтр, нагреватель (терморегулятор) и осветитель, то эти приборы придется приобретать отдельно (если вы убедились, что они Вам действительно необходимы). Рекомендуется приобретать вышеперечисленное оборудование одновременно с аквариумом по следующим причинам. Во-первых, его можно установить до того как в аквариуме появятся рыбы и растения – это позволит, не мешая обитателям провести монтажные работы (особенно это касается фильтровальных систем с использованием фальшдна). Во-вторых, когда в аквариуме нет рыб (растений) можно спокойно это оборудование испытать (прежде всего, нагреватель или терморегулятор) и в случае неисправности, пока гарантия не истекла, обменять, не подвергая обитателей аквариума опасности в связи с временным отсутствием тех или иных приборов. Еще необходимо к моменту приобретения аквариума также иметь в наличии подготовленный грунт, декоративные элементы, как коряги (перед помещением в аквариум должны быть подготовлены), камни, оформление задней стенки или фоновая картинка. Все это лучше установить до заселения аквариума. Итак, все вышеперечисленное приобретено и принесено домой. Прежде всего, для него надо подготовить место и прочную горизонтальную поверхность. Малейший наклон подставки (особенно если аквариум большой) может привести к появлению трещин на стеклах аквариума и течи. Несколько слов о том, где лучше устанавливать аквариум. Раньше аквариумы старались располагать ближе к окну, чтобы использовать солнечный свет. В наши дни, когда в продаже появились новые типы люминесцентных ламп по спектру и мощности, полностью обеспечивающим нужды населения аквариума, нет нужды располагать аквариум у окна. Наоборот, близость окна будет только усложнять задачу установки правильного светового режима. Желательно под все аквариумы, независимо от их размера, подложить лист толстого картона - для более равномерного распределения давления на поверхность подставки. Перед окончательной установкой аквариум следует чательно промыть. Применять моющие средства крайне нежелательно, для мытья можно воспользоваться питьевой содой. С мойкой небольших аквариумами проблем обычно не возникает. Аквариумы до 150 литров удобно мыть в ванной комнате. Для этого его ставят на подставку на ванне, причем на боковую грань и поливают водой комнатной температуры из гибкого душа, протирая губкой стенки. Если так установить аквариум вода в нем не задерживается и стекает в ванну. Нельзя при мойке полностью наполнять аквариум. Во-первых, поверхность подставки на ванне обычно не горизонтальная и заполненный аквариум может расколоться, а во-вторых, очень трудно будет из него быстро выливать воду. Также очень опасно при мойке резко менять температуру воды – лучше мыть аквариум водой комнатной температуры. С более крупными аквариумами дело обстоит сложнее. Мыть их придется только после установки на место. Чтобы промыть большой аквариум, удобнее всего, протянуть из кухни шланг к месту, где он установлен, набрать в аквариум немного воды и затем губкой, используя соду, протереть его изнутри. Затем сифоном воду сливают, и опять шлангом наливают, свежую воду (но не много – приблизительно 10 см), смывая со стенок грязь. После чего воду опять сливают. Эту процедуру придется провести несколько раз, пока сливаемая вода не будет абсолютно чистой. После того, как аквариум будет промыт и установлен, можно приступить к испытаниям. Маленькие аквариумы (до 60 литров) можно не испытывать. Для этого очень медленно, желательно с перерывами нужно полностью заполнить водой аквариум. При этом надо следить не трещит или не деформируется ли подставка и не появляется ли течь, современные клееные аквариумы не текут, во всяком случае, я такого не видел. Если ничего не произошло, то заполненный аквариум следует выдержать 1 - 2 дня и вновь проконтролировать его состояние и состояние подставки. В случае обнаружения деформаций в подставке из аквариума надо слить воду и принять меры по усилению тумбы. Естественно, придется принять меры и если в аквариуме обнаружится течь. В эти дни, когда в аквариуме только вода можно использовать для испытания терморегулятора (при включенном нагревательном приборе обязательно должна обеспечиваться циркуляция воды фильтром или с помощью воздушного компрессора с распылителем). Если вы удовлетворены результатами испытаний, то можно приступить к оборудованию аквариума. Сначала сливаем всю воду. Затем, если это запланировано, устанавливаем фальшдно или донный фильтр, укладываем крупные декоративные элементы, как камни и коряги (тяжелые предметы нельзя ставить непосредственно на стеклянное дно или грунт, под них желательно подложить пластины из оргстекла), подготавливаем укрепления для насыпки террас (если Вам они нужны). Естественно, все это перед установкой необходимо чательно вымыть, а коряги еще и обработать. После этого засыпаем заранее подготовленный грунт. Какой грунт использовать, какая его должна быть толщина и как его обработать, можно узнать здесь. Далее устанавливаем остальное оборудование термометр, нагреватель и т.д., укладываем и маскируем провода и шланги. Теперь пришло время для окончательной заливки аквариума водой. Правильнее всего заливать в аквариум отстоянную воду. Если залить в аквариум воду из-под крана и отстаивать в нем же, то весь осадок останется в аквариуме. Лучше перед заливкой аквариума подготовить воду в отдельных емкостях (подойдут пластмассовые канистры, бидоны). Заливать отстоянную воду в аквариум нужно очень осторожно и не всю, чтобы осадок на дне сосуда не попал в аквариум. Необязательно заполнять в первый день аквариум полностью. Процедуру заливки можно растянуть на несколько дней. Например, у вас 100 литровый аквариум и 20 литровая канистра. После засыпки грунта заливаем в аквариум первые 15 - 17 литров отстоянной воды из канистры (остальные 3 – 5 литров с осадком выливаем в унитаз) и вновь заполняем водопроводной водой канистру. На следующий день делаем то же самое. Дней через 4 – 5 в аквариуме будет достаточно воды для включения фильтра и нагревателя. Если вы заливаете аквариум отстоянной водой то растения можно начать высаживать одновременно с заливкой. Техника посадки растений чрезвычайно важна для их дальнейшего развития. Подробнее о посадке растений можно узнать здесь. Через 2 - 3 суток после заполнения аквариума водой и посадки растений вода начинает мутнеть. Этот процесс вполне естествен для нового аквариума и обусловлен бурным размножением микроорганизмов. В этот момент лучше не вмешиваться в процессы становления биологического равновесия. Ни в коем случае не следует производить подмену воды, так как это только усилит помутнение. Обычно через неделю вода просветляется - это говорит о том, что на смену бурно размножившимся бактериям пришли простейшие. Чтобы ускорить процесс запуска нового аквариума можно добавить в него часть воды из старого (при условии, что в аквариуме-доноре установившиеся биологическое равновесие, рыбы здоровы, нет бурного размножения водорослей и т.д.) или использовать наполнитель от фильтра из старого аквариума. Также ускорению процесса становления биологического равновесия в аквариуме может стать добавление в первые дни после заливки моллюсков. Если Вы собираетесь использовать фильтр, то даже при отсутствии рыб он должен быть включен – на его наполнителе должны созреть колонии «полезных» бактерий, принимающих участие в биологической фильтрации воды. Обычно на 8 – 10 день после заливки, когда вода стала прозрачной в аквариум можно пускать рыб. Не следует запускать в аквариум всех запланированных рыб разом. Дело в том, что фильтр еще не «созрел», и не способен в полной мере обеспечить нужный уровень фильтрации воды. Лучше всего посадить до полного установления биологического равновесия только несколько самых неприхотливых рыбок. Если вы поселите сразу много рыб, то есть большой риск, того, что они могут отравиться производными от продуктов своей жизнедеятельности (аммиаком), так как в фильтре еще не появилось достаточное количество бактерий, способных нейтрализовать ядовитые примеси в воде. Небольшое количество рыб, наоборот, будет способствовать скорейшему «созреванию» фильтра. Первые два месяца следует ежедневно кормить рыб, наблюдать за их поведением, изредка удалять подгнившие старые листья растений. Очень важно следить за появлением в аквариуме водорослей. Развитие коричневых или зеленых водорослей говорит о том, что световой режим подобран неправильно, и его нужно корректировать (появление зеленых водорослей – свидетельствует об избытке освещения, бурых – о недостатке). Еженедельно необходимо промывать наполнитель фильтра от механической взвеси. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы не погубить созревшую на нем культуру микроорганизмов. Промывать его можно только в воде слитой из аквариума. Начиная с первого месяца можно еженедельно производить 20 – 25% подмену воды (на отстоянную в течение 2 – 3 дней). Хорошее самочувствие рыб, активный рост растений, отсутствие чрезмерного распространения водорослей свидетельствует о том, что биологическое равновесие установилось. Вода в установившемся аквариуме должна быть прозрачной, слегка желтоватого оттенка и иметь запах свежескошенной травы. Обычно устойчивое состояние в аквариуме сформировываться на 3 – 6 месяц после заливки. Только теперь, года Вы убедились, что биологическое равновесие установилось, можно подсаживать новых рыб в аквариум (чтобы не внести в аквариум заразу с новыми жильцами, крайне желательно, предварительно выдержать их в карантинном аквариуме).
Izida: Выбор аквариума Если не считать финансовых возможностей, то на выбор декоративного аквариума влияют два фактора. Первый - его обитатели. Исходя из максимального количества рыб, которых Вы хотите со временем содержать в этом аквариуме и количества литров на каждую взрослую рыбку (естественно, для разных видов этот параметр разный) можно вычислить приблизительный его объем. Второй фактор - свободное пространство в комнате, где Вы предполагаете установить аквариум и, в некоторых случаях, мебель на которую Вы собираетесь его поставить (не всякий стол или тумба выдержит нагрузку 50 - 200 кг). Если по этой причине объем будущего аквариума будет меньше чем необходимо для содержания желанных рыбок, то количество обитателей следует сократить. Не стоит уповать на то, что при активной аэрации и фильтрации плотность рыб может быть больше. Хотя это утверждение отчасти и верно, но вид перенаселенного аквариума менее привлекателен и требует больше ухода. Что касается формы аквариума, то можно сказать следующее. Не следует приобретать аквариумы шаровидной или близкой к ней формы. Причин к этому несколько: за такими сосудами трудно ухаживать (даже стекла от водорослей неудобно очищать), обычно у таких аквариумов небольшой объем, трудно в них расположить вспомогательное оборудование, крайне плохой обзор. Некоторые сложности возникают при уходе за аквариумом-картиной, имеющим наклонное переднее стекло и малую глубину пространства (ширину). Создать подводный ландшафт из растений в таком аквариуме очень трудно. На передней стенке оседает большое количество взвешенных частиц и она быстро обрастает водорослями, поэтому такой аквариум приходится чистить чаще. Наиболее оптимальны аквариумы с формой близкой к параллелепипеду. При этом следует учитывать соотношение длины, ширины и высоты аквариума. Аквариумы с шириной больше чем высота более предпочтительны. Во-первых вода в них из-за большей поверхности соприкосновения с воздухом и меньшей глубины (имеется в виду высота аквариума) насыщается лучше кислородом, а во-вторых большая площадь дна предоставляет большие возможности для фантазии в оформлении аквариума растениями, камнями и корягами. Нередко в продаже имеются аквариумы с дном в виде треугольника (такой сосуд устанавливают в углу комнаты) или другой более сложной геометрической фигуры. Здесь основным фактором является дизайн помещения, в котором предполагается установить аквариум. Относительно материала из которого изготовлен аквариум. Не следует приобретать аквариумы с каркасом из металлического уголка, в который на специальной замазке вклеены стекла (в настоящее время они не выпускаются и в продаже их нет). Очень часто такие аквариумы текут, а также, поскольку вода аквариума - достаточно агрессивная среда, то под ее воздействием железный каркас начинает ржаветь, что пагубно влияет на обитателей аквариума. Выглядят такие аквариумы менее эстетично. Достаточно хороши аквариумы из оргстекла. Они легки и прочны. К их недостаткам можно отнести то, что со временем они желтеют и то, что оргстекло очень легко поцарапать (не следует для отчистки стекол от водорослей применять бритвенный скребок). Самые лучшие аквариумы - бескаркасные, склеенные из обычного или высококачественного стекла с помощью специального клея (в основном только такие аквариумы сейчас имеются в продаже). Обладая прочностью каркасных аквариумов они гораздо привлекательнее их. Они не рассыхаются, не текут и не желтеют. Часто в комплекте с аквариумом продается дополнительное оборудование: фильтр, терморегулятор, осветители, тумба. Параметры этих приборов рассчитаны на данный аквариум и удовлетворяют некоторой усредненной величине потребностей рыб и растений. Начинающим любителям можно посоветовать воспользоваться такими предложениями (не надо забивать себе голову самостоятельной покупкой оборудования). Если штатная тумба вписывается в интерьер вашей комнаты, то это очень хороший выбор - на ней за ваш аквариум вы можете не беспокоится (в отличие от любой другой мебели она его выдержит наверняка). Но все же, лучше подбирать оборудование самостоятельно. При этом вы можете что-то добавить, а от чего-то и отказаться. Можете выбрать оборудование более надежных фирм (чаще всего это касается терморегуляторов). Или, например, вам нужен биологический фильтр, а в комплекте с аквариумом простой механический. И наконец, последнее и самое главное. Приобретайте максимально большой аквариум. Чем больше аквариум тем устойчивее в нем биологическое равновесие - состояние, при котором все живые организмы как бы дополняют и поддерживают жизненные функции друг друга, и тем меньшего ухода он от Вас требует.
Izida: Нагреватели и терморегуляторы Температура не обогреваемого аквариума, расположенного в квартире (в наших широтах) колеблется в пределах 18 – 26 гр.С и равна средней комнатной температуре. Верхняя и нижняя граница этих колебаний определяется, в основном, временем года, суток и интенсивностью отопления квартиры в зимнее время. Если аквариум достаточно большой и среднесуточная амплитуда колебаний не превышает 2 – 3 гр.С и находится в пределах подходящих для жителей аквариума то дополнительно подогревать воду не нужно. Например, живородящие рыбки, как гуппи и меченосцы, прекрасно чувствуют себя при температуре 22 - 26 гр. С. Круглый год утром и ночью в вашем аквариуме - 22 гр.С, к вечеру температура поднимается до 25 гр. С. Такой температурный режим корректировать не нужно – он полностью отвечает потребностям этих рыбок и аналогичен природным суточным колебаниям температуры в местностях где водятся гуппи и меченосцы. Поэтому в данном случае подогреватель не понадобится. Но не всегда происходит так гладко. Обычно веной и осенью, когда на улице еще (уже) достаточно прохладно, а отопление квартиры еще не выключено (включено), температура может выйти из допустимых пределов. Также температура может слишком понизиться если Вы, например, надолго оставили зимой открытую форточку. Следовательно вывод – если Вы НЕ УВЕРЕНЫ в том, что ни при каких внешних обстоятельствах температура воды в аквариуме не выйдет за рамки допустимой (а лучше оптимальной) для его обитателей, то нагревательный прибор НЕОБХОДИМ. Когда еще необходимо нагревать воду? Если Вы содержите рыб, которым требуется более высокая температура, чем средняя в Вашем аквариуме без дополнительного подогрева или этим рыбам противопоказаны суточные колебания температуры. Примером этому может быть содержания дискуса. Нижняя граница температуры для его выживания 27 - 28 гр.С. Естественно, если Вы живете не в тропиках то без подогрева не обойтись. Еще одним аргументом в пользу наличия подогревающего устройства может быть то, что иногда приходится существенно поднимать температуру для профилактики заболеваний рыб или лечения от них. И уж точно необходим подогрев если Вы занимаетесь размножением рыб. А когда подогрев воды не нужен? Только в случае если у Вас холодноводный аквариум с соответствующими рыбами и растениями. В таких случаях, наоборот, встает более сложная проблема охлаждения воды. Но это скорее исключение – подавляющее большинство аквариумных обитателей - теплолюбивы. Теперь, когда Вы определились, что температуру воды Вам необходимо корректировать (в сторону увеличения), остается вопрос: что выбрать - терморегулятор или обычный аквариумный нагреватель? Прежде всего о том, чем они отличаются друг от друга. Простой нагреватель накаливания, обычно, это стеклянная колба (пробирка) с нагревательным элементом внутри (обычно спираль или резисторы). Все это дело засыпано, для более равномерного теплораспределения, кварцевым песком. Сетевой шнур выходит через герметичную крышку колбы. Основным параметром нагревателя является мощность. В зависимости от мощности нагреватель способен поднять температуру единицы массы воды на некоторое значение. Например, если у вас аквариум объемом в 100 л, средняя комнатная температура – 20 гр.С и Вам требуется увеличить ее на 5 гр.С, то мощность нагревателя должна быть 50 Вт. Расчет мощности нагревателя с достаточной степенью точности можно провести используя формулы из курса школьной физике (термодинамики). Даже если Вы точно подобрали нагреватель к вашему аквариуму (обычно на нагревателях указано для какого объема аквариума они предназначены), то неприятности с температурой могут еще быть. Дело в том, что обычный нагреватель, грубо говоря, тупо нагревает воду в аквариуме с температуры окружающей среды на некоторое относительно постоянное значение (обуславливается его мощностью). В приведенном выше примере 50 - ватный нагреватель поднимает температуру с 20 гр.С до 25 гр.С. Если, вдруг, комнатная температура по каким-то причинам поднялась, скажем, до 26 гр.С, то температура в аквариуме с этим нагревателем может достичь 30 - 32 гр.С, что скорее всего не понравится Вашим рыбам. Или, например, кроме аквариума у вас есть еще и жена (муж), которая(-ый) надолго открыла зимой форточку. Температура в комнате резко снизилась до 15 гр.С, а в аквариуме (конечно более плавно) до 20 гр.С. Результат тот же – среди рыб и растений будут жертвы. Решением этой проблемы будет (конечно не развод и переезд в теплые края) – приобретение терморегулятора. Терморегулятор – это такой же нагреватель в который встроен термоэлемент, позволяющий выключать нагреватель при достижении заданной температуры воды. Настраивается терморегулятор, обычно, с помощью специальной вращающейся ручки, которую устанавливают напротив необходимого Вам значения шкалы с температурой (в продаже появились терморегуляторы с цифровым жидкокристаллическим экранчиком и кнопочками для настройки). Как терморегулятор работает? Поместим настроенный на температуру 25 гр.С терморегулятор в аквариум с температурой 20 гр.С и включим его в сеть. Как только мы его поместили в воду термоэлемент «почувствует», что окружающая температура ниже заданной и включит нагреватель. Как только температура воды достигнет заданного значения (в нашем примере 25 гр.С), термоэлемент отключит нагреватель. Далее вода в аквариуме начнет остывать, и как только ее значение упадет на 0,5 грС (т.е. до 24,5 грС) нагреватель снова включится и выключится при достижении 25 гр.С. И так далее. Температура в Вашем аквариуме будет скакать от 24,5 гр. С до 25 гр.С – что более чем приемлемо. В данном примере значение 0,5 грС – это чувствительность терморегулятора. У разных моделей оно различное. Чем меньше оно - тем лучше. Мощность терморегулятора не столь ответственный параметр, как в случае с простым нагревателем. Даже очень мощным исправным терморегулятором можно стабильно поддерживать температуру в десятилитровом аквариуме на 25 гр.С. С исправным терморегулятором суп из рыб не сваришь (что нельзя сказать о простом нагревателе). Главное - что бы мощность терморегулятора не была бы слишком маленькой. Золотая формула: СКОЛЬКО ЛИТРОВ – СТОЛЬКО И ВАТТ В ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЕ. Следуя этой формуле можно регулировать температуру воды во всех необходимых пределах. Терморегуляторы с большим значением мощности – тоже не рекомендуются. В случае отказа термодатчика (характерно для китайских терморегуляторов) терморегулятор будет действовать как обычный нагреватель и если он очень мощный, то перегреет воду. И всего выше сказанного можно сделать вывод, что терморегулятор более предпочтителен чем простой нагреватель. Достоинством простого нагревателя может быть только более низкая стоимость, по сравнению с терморегулятором. И еще. Терморегулятор – очень ответственный и опасный (если он неисправен) элемент аквариумного оборудования. Поэтому покупать можно только терморегуляторы известных западных производителей (польские и китайские – не стоит). В заключении – о размещении нагревательных элементов в аквариуме. Желательно размещать нагреватели и терморегуляторы у задней стенки или в углу. Если терморегулятор или нагреватель рассчитан на полное погружение – то лучше у дна. Если датчик терморегулятора представляет собой отдельную конструкцию, то его можно размещать не далее 4 – 5 см от нагревателя. Иначе неизбежна неправильная работа. И САМОЕ ГЛАВНОЕ: нельзя использовать нагревательные приборы в аквариуме, где нет достаточной циркуляции воды (т. е. он активно не аэрируется или нет достаточного тока воды от фильтрующей установки). В таких аквариумах вода будет прогреваться неравномерно – в районе терморегулятора она будет приемлемой температуры а на поверхности слишком горячей, у дна – слишком холодной. Следует также ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧАТЬ нагревательные приборы при частичной замене воды и уборке аквариума.
Izida: Фильтрация воды в аквариуме Нужно ли фильтровать воду в аквариуме? На этот вопрос невозможно дать однозначный ответ. Чтобы разобраться в этом вопросе необходимо понять какие невидимые глазу химико-биологические процессы происходят в условиях ограниченного объема аквариума и чем может помочь фильтрация. В результате разложения продуктов жизнедеятельности рыб, остатков корма и прочей органики в воду аквариума выделяется аммиак (NH3), который является смертельным ядом для рыб. Летальная концентрация аммиака колеблется в пределах от 0,1 до 0,6 мг/л, в зависимости от температуры, щелочной реакции и концентрации солей. Из вышесказанного можно предположить, что если посадить рыбок в аквариум с чистой, без вредных примесей водой (с оптимальными уровнями жесткости и кислотности), и создать для них благоприятный температурный режим и уровень насыщения воды кислородом, то они очень скоро, после достижения критической концентрации аммиака все равно сдохнут. Тогда почему же рыбы прекрасно живут и размножаются в аквариумах, в которых годами не меняют воду и непроточных природных водоемах? Напрашивается ответ – ядовитый аммиак куда-то девается. Действительно, в природе аммиак растворенный в воде практически полностью поглощается водорослями и водными растениями, и окисляется некоторыми видами бактерий в менее токсичные нитриты, а затем в еще более безвредные нитраты (которые тоже поглощаются растениями). То же самое происходит и в аквариумах с пышной водной растительностью и небольшим количеством рыб. Далеко не все аквариумисты удовлетворятся наличием двух-трех маленьких рыбок в относительно большом аквариуме, густо заросшем растениями. Трудно устоять перед желанием поселить в аквариуме, как можно быстрее, большое количество разнообразных рыбок. Чтобы освободится от вредных веществ, выделяемых в аквариум при разложении продуктов жизнедеятельности большого количества рыб, нужно очень много растений, а вырастить пышный подводный сад – это далеко непростое и достаточно длительное занятие. Для удовлетворительного роста растений, порой приходится создавать им условия (удобрения, яркий свет и т.д.), которые противопоказаны рыбам, особенно деликатных пород. А во многих других случаях, например, при содержании растительноядных рыб или при выращивании в больших количествах в выростных аквариумах рыбьей молоди, наличие растений просто нецелесообразно. Что же делать? Самое простое – регулярно производить подмену части воды (каждый день). При этом уровень аммиака установится на некотором низком уровне, излишки его будут удаляться из аквариума вместе со старой водой. Этот способ всем хорош (ежедневную подмену воды часто применяют в рыборазводнях), кроме одного момента: уж больно он трудоемкий. В домашних (или офисных) условиях такое повышенное ежедневное внимание к декоративному аквариуму обычно неприемлемо. Необходимо найти другой более простой способ удаления аммиака из аквариума. Как это, на первый взгляд, ни странно, но в этом деле может помочь фильтрация воды. Начинающие аквариумисты очень часто считают, что фильтрация в аквариуме – это просто удаление взвешенных частиц (мути), которое происходит при пропускании воды через пористый материал. Но фильтрация воды может быть не только просто механической. В фильтре можно разместить некоторый элемент, который был бы способен удалить или нейтрализовать аммиак. Первое, что приходит в голову – это фильтровать воду через какое-нибудь химическое вещество. Такой способ фильтрации называется химическим. Веществами способными удалить аммиак являются ионообменные смолы, например цеолит. С помощью химического фильтра можно удалять и другие вредные примеси (органику, тяжелые металлы, хлор и др.) в воде, используя как наполнитель активированный уголь (к сожалению аммиак он не нейтрализует). У такого способа фильтрации есть недостатки: со временем химический фильтрующий элемент истощается и его приходится заменять на новый (который стоит денег); также эффективность химической фильтрации падает со временем вследствие забивания фильтрующего элемента мелкими частицами мусора. Есть еще один, более простой способ удаления аммиака из аквариума. Как уже говорилось выше, в природных водоемах наряду с растениями аммиак потребляют и некоторые бактерии, окисляя его в нитриты. Нитриты же другими бактериями преобразуются в почти безвредные нитраты. Способ, при котором, вредные вещества нейтрализуются с помощью бактерий (или в некоторых случаях водорослей или растений) называется биологической фильтрацией. В новый аквариум вместе с водопроводной водой попадают и те, и другие бактерии, если им создать благоприятные условия, то они будут успешно удалять аммиак и нитриты из аквариума. Что же нужно этим бактериям? Естественно, пища и воздух. Если есть избыток аммиака (нитритов) и кислорода, то это практически все, что им нужно для счастья – они начнут усиленно размножаться. Но к сожалению, эти бактерии не способны к самостоятельному передвижению, и гонятся за молекулами аммиака (нитритов) они не могут. Они просто плавают в толще воды или сидят на предметах в аквариуме и ждут, когда пища сама попадет к ним в рот. Удалось пообедать, случайно заплывшей в рот, молекулой аммиака (нитритов) - повезло, можно размножится. Не удалось пообедать – придется погибнуть. Поэтому даже при изобилии аммиака, нитритов и кислорода в аквариуме, если не принимать специальных мер, популяция обоих видов бактерий будет крайне мала, и не сможет помочь поддержать уровень ядовитых веществ на низком уровне. Следовательно для колонии бактерий нужна некоторая большая площадь (где они могут поселиться), на которую подается вода с большим количеством кислорода, аммиака и нитритов. Таким местом как раз и является аквариумный фильтр. Даже на губке примитивного аквариумного фильтра, предназначенного для механической очистки воды от мути, поселяются эти бактерии. Правда мощности такого фильтра для полного избавления от аммиака и нитритов не хватает. Хороший биофильтр должен обладать следующими характеристиками: достаточно большая поверхность фильтрующего элемента (в качестве наполнителя используют гранулят, керамзит, керамические трубки, полые пластиковые шарики и др.); интенсивное насыщение входящей воды кислородом (конструкция фильтра должна предусматривать аэрацию подаваемой воды); достаточная производительность фильтра (л/час). Рассчитывать необходимую производительность насоса фильтра можно до бесконечности – слишком много параметров придется учитывать (количество аммиака и кислорода, температура и щелочная реакция воды и многое другое). Могу лишь привести усредненную величину: 3 – 4 объема аквариума в час. При такой производительности за час фильтр сможет пропустить через себя примерно всю воду. Что касается объема фильтрующего элемента, то он должен составлять не менее 1 – 2% от объема аквариума. Не следует думать, что если в новый аквариум установить самый лучший и правильно подобранный биофильтр он сразу же избавит воду от аммиака. Прежде чем он окончательно "созреет" пройдет не менее месяца. Расскажу об этом поподробнее. Допустим Вы по всем правилам запустили аквариум (отстояли воду, уложили грунт, посадили растения и рыб) и включили биофильтр. В первые же дни уровень аммиака резко пойдет вверх. Этому процессу будут способствовать разложение продуктов жизнедеятельности рыб, гниение отмерших частей растений, излишки не съеденного корма и т.д. В этот момент работающий биофильтр на уровень аммиака ни как не влияет. Бактерии, преобразующие аммиак в нитриты, в нем еще не успели в достаточном количестве размножится. Где-то через неделю бактерий, окисляющих аммиак, станет достаточно, и его уровень начнет резко уменьшаться. Начнется рост нитритов в аквариуме. К концу первого месяца рост нитритов достигнет такого уровня, что в фильтре начнется бурное размножение других бактерий (преобразующих нитриты в нитраты), а количество бактерий первого типа уменьшится и стабилизируется из-за низкого уровня аммиака. После этого, по мере роста количества бактерий второго типа уровень нитритов начнет уменьшаться, и расти уровень нитратов. Еще неделя-две и популяции бактерий обоих типов стабилизируются окончательно. Их число станет пропорциональным поступающему в воду количеству аммиака. В аквариуме с созревшим биофильтром растет уровень только относительно безвредных нитратов, часть которых поглощается растениями, а другую следует удалять принудительно (через месяц после запуска аквариума необходимо раз в неделю заменять 20 – 25% воды на свежую). Процесс становления биофильтра можно несколько ускорить, если его зарядить наполнителем из уже давно запущенного и здорового (в смысле с не больными рыбами и с отсутствием обилия нежелательных водорослей) аквариума. Производительность биофильтра со временем падает. Происходит это из-за засорения мусором фильтрующего элемента. Поэтому периодически необходимо его промывать. Делать это необходимо очень осторожно только в воде слитой из того же аквариума, чтобы не погубить созревшую на нем культуру бактерий. Очень удобно, когда конструкция фильтра предусматривает установку перед основным фильтрующим элементом легкосъемного наполнителя для грубой отчистки воды. Такая конструкция препятствует засорению основного субстрата, на котором живут бактерии. В этом случае необходимо очищать только предварительный фильтрующий элемент, а основной наполнитель можно не промывать месяцами. Не следует надолго отключать биофильтр – без циркуляции в нем воды, все полезные бактерии погибнут, и процесс становления фильтра придется начинать сначала. Помимо фильтрации воды от мути и удаления ядовитых примесей, аквариумные фильтры выполняют также и еще ряд полезных функций, как циркуляцию и аэрацию (далеко не все модели) воды. Химическая фильтрация бывает просто необходима при удалении из воды лекарств, при лечении рыб. Возвращаясь к вопросу, поставленному в начале статьи "фильтровать или не фильтровать" можно сказать, следующее. В подавляющем большинстве случаев фильтрация, особенно биологическая совершенно необходима. Начинающим любителям ее можно считать обязательным условием содержания аквариума. Как уже упоминалось выше, в фильтрации нет особой необходимости в большом, густо заросшем растениями аквариуме при сравнительно малом количестве рыб. Если Вы выращиваете исключительно водные растения, то мощный ток воды, создаваемый фильтром просто вреден. В таких аквариумах достаточно той циркуляции воды, которую, например, создает углекислый газ, используемый для подкормки растений. Не стоит думать, что используя хорошо работающий биофильтр вы застрахованы от всех проблем. К сожалению, на состояние здоровья рыб влияет не только содержание в воде аммиака и нитритов, но и других не менее ядовитых веществ. Поэтому желательно, используя специальные тестовые наборы, контролировать концентрацию различных веществ в воде, и если какой-то параметр выйдет из нормы, принять незамедлительные меры (химическую фильтрацию, замену воды и др.).
Izida: Кислород (отрывок из книги Ганса Й.Майланда "Аквариум и его обитатели") Кислород должен быть растворен в любом аквариуме в возможно большем количестве, Кислород -это газ, чья растворимость в воде зависит от температуры: чем теплее вода, тем быстрее улетучивается кислород. Его нельзя рассматривать только как элемент, необходимый для жизни рыб: очищение воды от ядов тоже зависит от кислорода, потому что разложение ядовитых веществ обеспечивают в первую очередь кислородозависимые бактерии. Вода может поглощать кислород повсюду, но в природных водах (реки, озера, пруды) это происходит почти исключительно на поверхности. Вода колодцев и источников кислородом поэтому бедна. Если аквариумная вода активно обогащается кислородом за счет подачи внешнего воздуха, то он может вытеснить имеющуюся углекислоту. В литературе по аквариумистике часто используется термин «насыщение кислородом». Да, действительно можно достичь не только насыщения, но и перенасыщения воды кислородом, если за счет ассимиляции растений он скапливается в избыточном количестве. Поглощение кислорода определяется температурой воды. Чем холоднее вода (над точкой замерзания), тем больше кислорода она может принять. Это касается и других газов, например, углекислого, хотя и в ином масштабе. В дальнейшей практике вы мажете использовать следующую схему: Температура воды в 0 С и Насыщение кислородом в мг/л 0 14,2 6 12,1 12 10,0 18 9,2 24 8,2 26 8,0 28 7,7 30 7,5 32 7,3 34 7,1 40 6,6 О чем эта схема сообщает аквариумисту? Если для размножения рыб или из-за необходимости терапии (лечения болезни) температура воды превосходит норму, соответственно нужно увеличить и подачу кислорода, Опытный аквариумист узнает по частоте дыхания своих рыб, когда наступил этот момент, Правда, если рыбы вдыхают быстрее, чем обычно, не надо делать вывода исключительно о недостатке кислорода. В этом могут быть «виноваты» и другие вещи, например, отравление или жаберные паразиты (см. раздел о диагностике заболеваний). Содержание кислорода в воде измеряется с помощью индикаторов, которые можно приобрести в специализированных магазинах.
Izida: Углекислота (отрывок из книги Ганса Й.Майланда "Аквариум и его обитатели") Углекислота, или двуокись углерода, при растворении в воде образует слабую кислоту (в литературе ее часто называют также угольной кислотой). Но аквариумист не должен путать разные термины, когда они записаны в виде химических формул: Уголь - С (от Carboneum, уголь) Окись углерода, угарный газ- СО. Двуокись углерода, углекислый газ – СО2 (газ без запаха и цвета, содержится также в подкормках для растений) Угольная кислота – Н2СО3 (растворенная в воде двуокись углерода; слабая кислота). Первый вывод: углекислота делает воду кислой. Это и есть та самая причина, по которой на водопроводных станциях у воды перед пуском ее в потребительскую сеть понижают кислотность. Кислота агрессивна и могла бы воздействовать на систему трубопроводов, Любая природная вода содержит углекислоту в разных количествах, в растворенной или связанной форме. Углекислота связывается с соединениями кальция и магния, иными словами: чтобы в воде был кальций, там должно быть и некоторое количество свободной углекислоты. Если содержание углекислоты избыточно, ее называют свободной или растворенной. Чем выше доля бикарбоната кальция в воде, тем выше и доля связанной углекислоты. Под удобрением СО2 в аквариумистике подразумевается подкормка аквариумных растений углекислым газом с помощью диффузора. Чтобы усваивать углекислоту, растениям нужно много света. Только благодаря свету может начаться процесс ассимиляции, а основательное поглощение СО2 листья растений доказывают тем, что выпускают крошечные пузырьки кислорода. Если подача углекислоты в аквариумную воду чрезмерна, это скажется на понижении показателя рН. Слишком сильный приток углекислоты мешает свободному дыханию рыб и приносит вред: рыбы зависают прямо под поверхностью воды и пытаются пропустить через свои жабры богатую кислородом воду. В нарушенной аквариумной среде на верхней стороне листьев растений иногда появляются известковые отложения. Это явление, называемое «биогенным отложением извести» или «бикарбонатной ассимиляцией», проявляется тем сильнее, чем выше карбонатная жесткость воды при одновременном мощном освещении. В таком случае из-за недостатка углекислоты процесс идет в обратном порядке, так как свободной или растворенной углекислоты нет, то растения поглощают нижней стороной листа бикарбонат кальция, растворяют внутри листа связанную углекислоту и выпускают с верхней стороны гидроокись кальция - Са(ОН)2. При этом карбонатная жесткость воды уменьшается, а показатель рН возрастает. На листьях виден сероватый налет, и поверхность их на ощупь становится довольно жесткой как бы посыпанной порошком). Многим аквариумистам известно, что в мягкой воде растения развиваются плохо. В первую очередь это связано с тем, что отсутствие извести - это отсутствие амортизатора для углекислоты. С другой стороны, при использовании так называемого удобрения СО2 вполне достаточно небольшой добавки углекислоты, чтобы обильно подпитать растения, В ночное время процесс ассимиляции приостанавливается, а потому подкормку растений СО2 тоже надо прекратить.
Izida: Регулярная частичная смена воды - но как? (отрывок из книги Ганса Й.Майланда "Аквариум и его обитатели") При смене воды часто делают ошибки, поэтому перед тем как перейти к этой теме, дам вам несколько советов. Во-первых, заливать нужно воду, температура и жесткость которой (а по возможности и показатель рН) такие же, как были у воды в аквариуме до начала ее замены. Вообще эта операция нужна для того, чтобы сократить количество продуктов разложения и, главное, сменив воду, снизить содержание конечных продуктов разложения - нитратов. Аквариумисты используют, как правило, воду из водопровода. На любой водопроводной станции есть справочный отдел, где можно получить информацию о ее жесткости, показателе рН, содержании нитратов и, наконец, о содержании хлора. В стадии первичной обработки в воду добавляют в первую очередь хлор и его бактерицидные соединения, а также озон. Сильно хлорированную воду (это достигается, как правило, хлором) всегда отличишь по запаху. Согласно принятым при обработке воды нормам элементарный хлор при показателе рН 6 в воде уже не содержится. В принципе в питьевой воде нашей водопроводной сети не должно быть более 0,3 мг/л активного хлора, Однако опасность хлорирования питьевой воды обычно переоценивают. Хлор улетучивается из воды, когда она сильно движется (фонтанирует, пенится). Поэтому аквариумисту имеет смысл подготовленную для частичной замены новую воду подержать в специальном сосуде (например, пластмассовом бочонке), чтобы она отстоялась и проветрилась. Вода в наших водопроводах частично находится под сильным давлением и она не (!) кислая, Удаление свободного, агрессивного для водопроводной ной сети СО2 (углекислый газ), понижение кислотности, связано с увеличением показателя рН, который обычно бывает в пределах 7,2 -- 7,5. Когда водопроводную воду смешивают непосредственно с аквариумной (быстрее всего подводить ее прямо из крана), то может оказаться, что растворенные в водопроводной воде газы освободятся после сброса давления, Это можно распознать по множеству маленьких пузырьков, оседающих на стекле, на декоративных украшениях внутри, на теле рыб. Они могут привести рыб к газовой эмболии! Смысл обычно рекомендуемой частичной замены воды в том, что в аквариум регулярно и в небольших количествах поступает свежая вода, и тем самым не возникает резкого перепада между нею и старой водой. Следует сказать и еще об одном: с каждой сменой воды удаляются и разнообразные добавки - например, удобрения для растений (тоже СО2) и, конечно, лекарства в случае болезни рыб, Недостаток этих веществ нужно восполнить с соответствующей дозировкой.
Izida: Жесткость воды (отрывок из книги Ганса Й.Майланда "Аквариум и его обитатели") В литературе по аквариумистике чаще всего при указании жесткости используют немецкие градусы жесткости», обозначая их 0dH (реже 0dGH). Но читатели литературы на иностранных языках могут встретиться и с другими обозначениями, принятыми в соответствующих странах, Нижеследующая таблица даст вам возможность сравнивать расчеты (по Klee, дополнено). Единица градуса жесткости (1 0dH) = 10 мг/л окиси кальция (СаО). Соответственно изменению свойств воды при кипячении различают временную и постоянную жесткость. Первая называется карбонатной жесткостью; она состоит из разлагающихся при кипячении гидрокарбонатов кальция и магния, Постоянную жесткость называют также некарбонатной, она вызывается наличием сульфатов кальция и магния и подобных соединений. Карбонатная и некарбонатная жесткость вместе дают общую жесткость. Для определения жесткости воды так, как это обычно делают аквариумисты, нужно использовать упрощенный метод лабораторного тестирования. При этом, правда, можно прийти к результатам, которые, как кажется, не сходятся: выявленная карбонатная жесткость может оказаться выше общей. Дело в том, что при таком упрощенном анализе чаще всего определяется лишь общее содержание солей кальция и магния. Реактивы, с помощью которых можно установить отдельно (!) карбонатную жесткость, определить гидрокарбонаты, в воде выше рН = 8 (какая, например, встречается в трех крупнейших африканских озерах и в регионах Средней Америки) измеряют одновременно и карбонатные ионы, что приводит к другому результату и, кажется, ставит под вопрос проведенный анализ. Другие растворенные в воде соединения, например, бикарбонат натрия, тоже сказываются на измерениях, что, разумеется, приводит к неправильным выводам. Временную жесткость можно устранить с помощью кипячения. А что остается, так это постоянная жесткость, и устранить ее хотя бы отчасти можно толы<о с помощью ионообменника. Такие установки используют для получения мягкой нерестовой воды (см. соответствующий раздел). Отправной точкой для всех измерений служит дистиллированная вода с нулевым градусом жесткости. Но поскольку такая вода полностью деминерализована, то и измеритель электропроводности не показывает отклонений, хотя нуль микросименсов (см. соответствующий раздел этой книги) - большая редкость, Такой показатель даст скорее природная вода, чем купленная в магазине дистиллированная. В аквариумистике относительно жесткости воды утвердились следующие понятия. Очень мягкая вода от 0 до 40 dH Мягкая вода от 5 до 80 dH Вода средней жесткости от 9 до 120 dH Довольно жесткая вода от 13 до 180 dH Жесткая вода от 19 до 300 dH Очень жесткая вода более 300 dH В следующей главе будет, в частности, сказано о том, что вода в родных для наших декоративных рыб местах не всегда одинакова. Но жесткая или очень жесткая вода встречается в тропической среде крайне редко. Популярны разговоры о том, что воды Амазонки и ее притоков, как и в Центральной Африке, очень мягки, и даже вода крупных центрально-африканских озер, несмотря на высокий показатель рН, не особенно жесткая! Многие аквариумисты делают из этих разговоров неправильные выводы. А мне, например, удалось установить, что вода в озере Ньяса имеет общую жесткость от 3 до 50 dH, в озере Танганьика - между 7 и 110 dH, а в озере Виктория даже между 1 и 20 dH! Тот, кто не собирается заниматься размножением рыб, вовсе не должен копировать в своем аквариуме экстремальные показатели их родных биотопов. Относительно многих видов можно даже предположить, чувствуют в несколько (!) более жесткой (читай, богатой минеральными солями) воде. Поскольку развитие растений в очень мягкой воде попросту невозможно, для большинства аквариумистов вопрос об этом типе воды не возникает вне зависимости от того, можно его воспроизвести или нет. Определенные рыбы - например, живородящие карпозубые из Центральной Америки - в очень мягкой воде не могут развиваться, В их родных биотопах вода чаще всего богата минеральными солями, кислой никогда не бывает, а бывает чаще всего щелочной.
Izida: Реакция воды и показатель рН (отрывок из книги Ганса Й.Майланда "Аквариум и его обитатели") Любые типы воды мы различаем по содержанию кислот и оснований. Показатель рН есть мера содержания кислоты или основания. Ионы в воде являются носителями кислотных или щелочных свойств. Если щелочные и кислотные ионы содержатся в ней в равных количествах, то вода реагирует «нейтрально», как и происходит (или должно происходить) с дистиллированной водой. В любой воде содержится определенное количество молекул Н2О, разделенных на Н+ - катионы (положительно заряженные ионы водорода) и ОН - анионы (отрицательно заряженные ионы гидроокисла). Общее содержание Н+ и ОН- ионов в литре воды имеет постоянный показатель: 10-14 моль/л (моль--молекулярный вес в граммах, см. также раздел «Новые нормы жесткости»). Поскольку в нейтрально реагирующей воде содержится одинаковое количество ионов Н+ и ОН, то содержание ионов равно 10-7 моль/л. Итак, нейтральная вода обладает концентрацией водородных ионов 10-7 граммов на литр, то есть в ней содержатся 0,0000001 г Н-ионов и ровно столько же ОН-ионов. Сложно и не наглядно! Это число называют показателем рН (pondus Hydrogenii). Именно для наглядности пишут полностью не его, а только логарифм водородного показателя без отрицательного знака, то есть просто «7». И соответственно водородный показатель нейтральной среды сокращенно обозначается как «рН 7». В кислой воде этот показатель ниже, чем 7; в щелочной выше, чем 7, Воды зон умеренного климата обычно дают показатель между 7,5 и 9 - то есть они (за исключением болотной воды) слегка щелочные. Тропические воды, напротив, обычно имеют показатель рН от 5 до 6,8 - то есть более или менее кислы. Разумеется, бывают исключения. Самые известные из таковых - центральноафриканские озера. И хотя река Заир находится от них не так далеко и вода в ней отличается некоторой кислотностью при показателе рН 6,5, в озере Танганьика, например, этот показатель в среднем равен 9,0 (в расположенном южнее озере Ньяса около 8,4). А в воде небогатого рыбой озера Рудольф на севере показатель рН еще выше: от 9,5 до 10,0. Но даже в знаменитых восточноафриканских натриевых / натронных / сульфатных озерах (самое известное из них - Магади) с показателем рН около 11,5 и плотностью раствора от 1,015 до 1,030 (морская вода в аквариуме имеет плотность от 1,020 до 1,028) все-таки живут рыбы (Oreochromis grahami) - прекрасное свидетельство их умения приспосабливаться. Определить показатель рН теперь совсем нетрудно. Промышленность выпускает для аквариумистики специальные индикаторы, с помощью которых установить нужные данные можно без всяких усилий. Эти реактивы продаются в зоомагазинах. Окраску индикатора, опущенного в аквариумную воду, нужно сравнить с окраской стандартов в цветной шкале. В соответствии с цветом определяется и показатель рН. Мне представляется важным упомянуть и о том, что показатель рН для обессоленной водопроводной воды или природной воды с очень малым содержанием минеральных солей определить крайне трудно. При использовании индикатора (измерение с помощью листочков рН») результаты часто оказываются неверными, и опасность ошибки тем больше, чем ниже содержание солей в воде. Полностью обессоленная вода забирает из воздуха углекислоту! Даже самое малое количество углекислого газа оказывает влияние на показатель рН любой воды. Дистиллированная вода в равновесии с углекислым газом при 150С дает показатель рН = 5,7.
полная версия страницы