Форум » 7.Братья наши меньшие » Аквариумные рыбки » Ответить
Аквариумные рыбки
Izida: Если ты обладатель аквариума, то обязательно загляни сюда! Здесь ты найдёшь информацию о различных видах рыбок, о том, как их правильно содержать в домашних условиях, всё по уходу за аквариумом, какие породы совместимы между собой, советы тем, кто собирается разводить рыбок, фотки ваших питомцев! И конечно же сможешь поделиться своими советами!
Ответов - 74, стр:
1 2 3 4 All
Smej: а что так мало
Izida: Smej пишет: а что так мало Я думала на этом форуме я единственный обладатель аквариума. Теперь выложу инфо. Рыбы могут рыться в грунте по целому ряду причин: • Возможно, это их обычное поведение при поиске пищи. Некоторые рыбы добывают себе пропитание в верхнем слое грунта. Другие рыбы просеивают грунт, заглатывают его целыми горстями, а потом либо снова выплевывают, либо выбрасывают то, что несъедобно, через жабры. • Это может быть их типичным поведением во время бегства. Есть рыбы (например, некоторые вьюны и шипоспинные угри), прячущиеся, закапываясь в грунт. Другие выкапывают ямки под предметами оформления аквариума и прячутся в них или расширяют уже существующие пещеры, созданные аквариумистом, чтобы те больше соответствовали их личным предпочтениям. • Это может быть особенностью их поведения во время нереста. Некоторые карпозубые откладывают икру в толщу рыхлого грунта. Многие цихлиды выкапывают ямки-ясли, в которых охраняют личинок и мальков. • Определенную роль может сыграть скука, когда рыбу, имеющую природную склонность к рытью в грунте, держат в одиночестве. Во всех случаях наилучшее решение - либо вообще не держать рыб, которые так себя ведут, либо примириться с неизбежным. Однако держать такую рыбу в аквариуме вообще без грунта, чтобы не давать ей возможности рыться в нем,- это немилосердно по отношению к ней, так как она при этом будет испытывать стресс. Если у рыбы есть сильная инстинктивная потребность рыть грунт во время нереста, то она, может быть, вообще не станет нереститься, если создавать ей препятствия в этом отношении. Однако есть возможность помешать рыбе расширять пещеры (если только они не нерестовые). Для этого необходимо, чтобы основание подобного рода укрытий состояло из крупной гальки.
Izida: Что делать, если рыба обкусывает плавники других рыб Это довольно распространенная проблема, особенно там, где держат рыб с длинными или вуалевыми плавниками. Излюбленные мишени - длинные плавники петушков Betta splendens и скалярий, хвосты некоторых форм гуппи Poecilia reticulata, а также длинные, напоминающие усики брюшные плавники гурами и некоторых представителей ползуновых. На поврежденных плавниках может развиться такая болезнь, как плавниковая гниль. Но обычно это не вызывает особых проблем, если рыба здорова и качество воды превосходное. • Рыба-нарушитель может инстинктивно хватать движущиеся предметы, воспринимая их как возможную пищу. У этой проблемы нет никакого реального решения, кроме как держать рыб с длинными плавниками отдельно, так как обкусывание плавников - чисто рефлекторное действие. За исключением случаев, когда повреждение серьезное или жертва подвергается стрессу из-за непрекращающихся нападений, лучше просто рассматривать это как неизбежный жизненный факт. • Некоторые барбусы, например суматранский Barbus tetrazona, нередко постоянно обкусывают плавники у других рыб, если держать в аквариуме только одного или двух барбусов. Однако, если держать их в группе, как и предназначено природой, они обычно не изводят подобным образом своих соседей по аквариуму. Причины такого поведения и средства против него пока неизвестны. • Некоторые виды, например цихлида из озера Малави Genyochromis mento, специализируются именно на такой еде, потому что в природных условиях их диета состоит из кусочков плавников. Таких рыб вообще не следует держать вместе с другими рыбами. • Плавники могут быть откушены во время нападения одной рыбы на другую, когда они спорят из-за территории
Izida: Что делать, если рыба съедает своих соседей по аквариуму Это широко распространенная проблема, возникающая, когда представителей рыбоядных видов помещают в один аквариум с другими рыбами, достаточно мелкими, чтобы их можно было съесть, так что происходит то, чего и следовало ожидать. Это широко распространенная проблема, возникающая, когда представителей рыбоядных видов помещают в один аквариум с другими рыбами, достаточно мелкими, чтобы их можно было съесть, так что происходит то, чего и следовало ожидать. Всеядные рыбы тоже иногда едят своих более мелких соседей по аквариуму, и опять-таки это совершенно естественное поведение. Большинство рыб поедает мальков, в том числе и своих собственных. Люди обычно склонны рассматривать это как проявление каннибализма, но на самом деле такие рыбы просто эксплуатируют доступные источники пищи в интересах собственного выживания. Иногда бывает так, что первоначально эта проблема не проявляется, например, когда молодого хищника помещают в один аквариум с более мелкими взрослыми рыбами других видов. Потом хищник вырастает и в конце концов становится достаточно большим, чтобы съесть своих соседей. Гораздо более неожиданными являются случаи, когда большая рыба, обычно всеядная, а не стопроцентная хищница, все-таки не ест своих товарищей, которых она уже переросла. Считается, что так происходит потому, что она узнает своих соседей и не воспринимает их как пищу. Кроме того, она уже привыкла, что пища всегда появляется откуда-то сверху, когда к аквариуму приближается аквариумист. Более мелкие рыбы обычно живут не так долго, как крупные, и когда ее соседи умирают и их заменяют другими рыбами тех же самых видов, она их сразу же съедает! Они ей незнакомы, а кроме того, они появляются в аквариуме откуда-то сверху, то есть тем же способом, каким обычно появляется пища. Такой вариант развития событий обычно характерен для скалярий Pterophyllum scalare, охотящихся на рыб таких видов, как неон Paracheirodon innesi, и многих других мелких представителей семейств харациновых и карповых. Чтобы избежать проблем подобного типа, следует избегать обстоятельств, могущих к ним привести.
Izida: ЧИСТКА, ФИЛЬТРАЦИЯ, АЭРАЦИЯ И ОБОГРЕВ: "Подогрев воды" Чтобы довести холодную водопроводную воду до тропической температуры 24 - 30°, нужно ее подогреть и поддерживать на достигнутом уровне. При этом следует учитывать, что подогретая вода без дополнительных усилий снова охлаждается до температуры окружающей среды (комнатной). У большинства аквариумов тепловой изоляции нет, а стекло не является настоящим изолятором (даже органическое стекло в этом смысле более эффективно). Итак, для постоянного подогрева воды требуются две вещи:обогреватель и регулятор. (Некоторые приборы объединяют эти функции, и тогда их называют терморегуляторами.) Не менее важно, чтобы отдаваемое обогревателем тепло равномерно распределялось по резервуару: образование разных тепловых зон помешает свободному движению многих видов рыб в аквариуме. В прежние годы для большинства аквариумов использовали пористые камни (сколько раз их с тех пор ругали!). Они способствовали вихревому движению воды, и за счет этого тепло распределялось по аквариуму В наши дни это происходит благодаря равномерному действию помп-фильтров, приводящих воду в движение. Традиционный нагреватель для аквариума - это стеклянная трубка, напоминающая пробирку, внутри которой на керамическую опору-палочку наматывается обогревающая спираль. Чтобы все детали держались плотно, стеклянную трубочку после установки и фиксации нагревательных элементов обычно заполняют песком. Но такие стеклянные трубочки часто бьются, особенно если потребитель не обращает внимания на инструкцию по их использованию и при смене воды не отключает электрический провод от сети, то есть не вынимает штепсель из розетки. В таких случаях стеклянная оболочка прибора почти всегда перегревается и лопается, даже если стекло считается “небьющимся”. Невольно возникает вопрос: долго ли еще органы технического контроля будут разрешать выпуск таких нагревателей? В промышленности (“Schegо”) именно поэтому уже разработаны другие нагревательные приборы, где трубка выполнена из тонкого металла. Обогрев дна Другой способ состоит в том, чтобы подогревать воду в аквариуме (или вне его) снизу, под грунтом аквариума или под (стеклянным) дном. Это можно сделать с помощью обогревательного кабеля или платы, которую размещают под аквариумом (следовательно, ее размер должен соответствовать размеру дна). Какой из этих двух методов оказывается на практике лучшим, каждый должен решить для себя сам. Проблема в том, что при обогреве дна всегда встает один и тот же вопрос: что делать, если нагреватель выйдет из строя? Спустить воду из аквариума так, чтобы можно было вытащить плату из-под него и подложить другую (если это вообще возможно)? Выкопать обогревательный кабель из грунта на дне и заменить его другим? Подогрев дна имеет преимущества для растений: выделяемое прибором тепло распространяется по грунту и тем самым обогревает корневую систему растений. Следуя закону физики, подогретая вода стремится вверх, а холодная вода опускается на дно, чтобы снова подогреться: циркуляция воды происходит без дополнительной помощи! Кабельные нагреватели, которые размещают внутри самого аквариума, должны быть очень высокого качества. Их оболочка не может быть ни старой, ни ломкой. Кроме того, нельзя давать возможность рыбам ее прокусить! Современные кабельные нагреватели выпускаются в очень эластичной и плотной оболочке из силиконового каучука - материала, который отлично справляется даже с резкими перепадами температур. И даже самый заядлый кусака не сможет его повредить... а вы попробуйте сами на зуб кусочек затвердевшего силиконового каучука! Наружный подогрев Нагреватель прямо внутри фильтра? И это возможно! Разные производители предлагают свои приборы для подогрева воды этим способом. Например:фирма "Еheim" предлагает для аквариумов вместимостью до 80 литров “мини-фильтр”: он снабжен электрической помпой и подвешивается на боковой стенке; в отдельной камере находится электронный фильтр на 65 ватт, Фильтр оснащен встроенным электронным регулятором, поддерживающим необходимую температуру воды. Некоторые большие (для резервуаров емкостью 450 - 600 литров) всасывающие фильтры фирмы "Еheim" тоже снабжены встроенными регуляторами-нагревателями. Для переключения и регулировки на корпусе прибора имеется вращающаяся ручка. Как уже говорилось, воду вне резервуара можно нагревать в первую очередь с помощью фильтра. Но есть и другой метод: нагревательные элементы размещаются в отдельной коробке, через которую проходит вода. Фирма "Vitakraft" выпускает такие приборы для наружного подогрева под названием "Florida-Therme"; они имеют электронный регулятор и функционируют вместе со всасывающим фильтром. Прибор, предлагаемый фирмой "Кеrn", работает по принципу проточного нагревателя, но при достаточно высокой потребляемой мощности он слишком слабо предохранен и недостаточно точно регулируется. Если вода подогревается вне аквариума, надо проверить надежность принятых производителем мер, потому что в шланговой проводке, когда она изолирована недостаточно надежно, вода на пути к аквариуму может несколько охлаждаться, а потому возникает опасность, что она всегда на 1-2° С холоднее, чем требуется. Терморегуляторы Терморегуляторы производят почти все известные фирмы. Часть их работает за счет термопары - положиться на них можно не всегда, но зато стоят они недорого. Такие регуляторы обычно встраиваются прямо в обогревательную трубку или находятся в отдельной трубке. Разработано множество вариантов электронных регуляторов, причем стоимость их настолько различна, что можно рассчитать по ней степень эффективности прибора. Кабельными нагревателями и обогревательными платами можно управлять только с помощью электронного регулятора. Но все это не значит, что регуляторы с электронным управлением обязательно должны стоить дорого. Так, например, фирма “Вiotherm” продает по вполне приемлемой цене прибор довольно высокой потребляемой мощности (1500 вт), оснащенный автоматическим переключателем дневного и ночного режима. Полезными представляются такие регулирующие устройства, которые не только обеспечивают заданную температуру, но одновременно и показывают фактическую температуру на цифровом индикаторе. Здесь все объединяется в единой схеме переключений (“Duplа”), что конечно, стоит немалых денег. Любой регулятор непременно должен быть снабжен сенсором, измеряющим действительную температуру. А если электронный терморегулятор располагается снаружи, то этому прибору необходим дополнительный элемент, который должен находиться в самой аквариумной воде. Каким должен быть подогрев? Каждый аквариумист задает себе вопрос: насколько высока должна быть потребляемая мощность моего нагревателя? Понятно, что цель подогрева - поднять температуру выше комнатной, потому что аквариумная вода всегда соответствует температуре окружающей среды. Расчет, приведенный в нижеследующей таблице, действителен для обычного стеклянного аквариума в жилом помещении. (К так называемым “подвальным” аквариумам предъявляются совершенно другие требования: их, кстати, можно также обложить стиропоровыми пластинами.) Вообще, под любой аквариум, где бы он ни стоял, полезно подкладывать тонкую стиропоровую пластину соответствующего же размера: тем самым можно избежать охлаждения грунта на дне. Приведенные в таблице данные основаны на расчетах для аквариумов стандартных размеров. Поскольку мощность нагревателей при этом нельзя рассчитать со всей точностью, их нужно подбирать по собственному усмотрению. Перед тем, как сменить воду, нагреватель следует выключить.
Izida: Профилактика болезней рыб и растений 1) создать и поддерживать благоприятные условия жизни в аквариуме, т. е. биологическое равновесие путем установления необходимых гидрохимического (оптимальная кислотность и жесткость воды) и температурного режимов, освещения, правильного и разнообразного кормления, частичной замены воды и т. д.; 2) купленные растения вначале поместить в стеклянную банку с раствором соли (1 чайная ложка соли на 1 л воды) и оставить их на 3 дня, а затем - в чистую воду. Это делается для того, чтобы растение, впитавшее в себя соль, избавилось от ее излишков в чистой воде. И только после этого растение помещаем в аквариум; 3) новых рыб 3-5 суток понаблюдать в стеклянной банке. Если отклонения в поведении рыб не замечены, их следует поместить в общий аквариум; 4) бывший в употреблении аквариум продезинфицировать в течение 1-2 суток 3%-ным раствором поваренной соли, метиленовой сини (цвет насыщенного голубого неба) или 1%-ным раствором медного купороса. За-тем аквариум тщательно промывается холодной водой. Дезинфицируется и рыбоводный инвентарь, часто являющийся средством распространения инфекции и инвазии. Сачки, распылители, кормушки, скребки, обогреватели, резиновые шланги обливают крутым кипятком. Термометры обеззараживают, погружая их в дезин-фицирующие растворы, грунт - кипячением или прокаливанием; 5) избегать заноса в аквариум возбудителей болезней и ихтиофагов (пиявок, личинок стрекоз, водяных жуков, клопов и моллюсков) из естественных водоемов вместе с живым кормом. Поэтому перед скармливанием корм необходимо внимательно просматривать; 6) своевременно изолировать из общего аквариума больных рыб и содержать их в аквариуме-изоляторе до установления точного диагноза; 7) соблюдать правила содержания аквариума, не допускать его перенаселения водными животными. Для лучшей сопротивляемости организма рыб болезням их следует подкармливать „Рибофлавином". Для этого одну таблетку растереть, развести в воде в отдельном сосуде и влить в аквариум. На 25 л воды достаточно растворить 1/4 часть таблетки. Витаминная добавка улучшает общее состояние рыб. Для профилактики заболеваний в аквариум с рыбами и растениями желательно добавить метиленовую синь цвета светло-голубого неба, которая вначале разводится отдельно в баночке с водой.
Izida: Уход за грунтом Если грунт покупается на рынке или в зоомагазине, то обычно вопрос его обработки отпадает сам собой - он уже готов к помещению в аквариум. Но все же рекомендую последовать моим советам. Для начала грунт необходимо тщательно промыть проточной водой. Это необходимо делать в течение 10-15 минут до полного исчезновения мельчайших взвесей и посторонних частиц. После этого грунт следует продезинфицировать путем его прокаливания на медленном огне в течение 20-30 минут. Это можно сделать в чистом котле или металлической (неэмалированной) посуде. Таким образом можно обезопасить свой аквариум от болезнетворных микроорганизмов, которые часто попадают в него с грунтом. Особенно необходимо сделать все перечисленное выше, если вы воспользовались грунтом, взятым либо из естественного водоема - озера или канала, - либо просто на стройплощадке. После такой обработки грунт можно смело помещать в аквариум. Со временем, недели через три-четыре, в грунте начнут накапливаться продукты жизнедеятельности обитателей аквариума. Они все больше и больше будут влиять на химический состав воды. При переизбытке этих отходов может произойти отравление рыб и их гибель. Эти процессы, правда, в меньшей степени, влияют и на живые растения. Поэтому максимум через месяц после установки аквариума необходимо начинать ухаживать за грунтом. Делать это надо не менее одного раза в месяц, а при достаточно плотной посадке рыб - двух, трех раз. Для чистки грунта понадобятся шланг диаметром 2-3 см. и длиной 1-1,5 м., металлическая или деревянная тонкая палка, которая нужна для того, чтобы передвигать частицы грунта во время уборки. Процесс чистки следующий: разворошив грунт палкой, сразу же в этом месте надо делать слив воды вместе с поднятой мутью и грязью. Делать это надо аккуратно, не разрушая корневую систему растений, не пугая рыб, равномерно по всему аквариуму. Не стремитесь полностью очистить от грязи весь грунт - у вас все равно ничего не выйдет, да это и не надо и даже вредно. Некоторое содержание органики необходимо для жизнедеятельности растений (в виде удобрений) и микроорганизмов. Ошибкой некоторых начинающих любителей является их стремление иметь идеально чистый аквариум. Порой для этого они каждый раз полностью производят промывку грунта, вытаскивая его из аквариума. Это недопустимо! Для поддержания аквариума в течение долгого времени в здоровом состоянии необходимо раз в неделю заменять 1/3 объема воды на чистую, отстоянную, и раза два в месяц производить чистку грунта.
Izida: Если интересует что-то конкретное, спрашивай, постараюсь ответить!
u4eniza-10''b'': Izida пишет: Я думала на этом форуме я единственный обладатель аквариума. А про меня ты как я вижу забыла
Smej: в кокой воде нужно содержать таких рыб гуппи,молинэзия,меченосцы и при какой температуре.Что бы они разводились?
Izida: Меченосцы Меченосцы (Xiphophorus), род живородящих рыб семейства пецилиевых. Тело вытянутое, сжатое с боков, плотное, самки меченосцев обычно крупнее самцов. У самцов имеется гоноподий. Меченосцы - название указывает на своеобразное формирование хвостового плавника у самцов. В нижней части плавника удлиненные лучи, заостренные к концу, по форме фактически напоминающие маленький луч, обрамленный темным. Меч этот может выступать и в качестве видового признака, поскольку имеет различную форму. Правда в ходе аквариумной селекции мечи уже внутри самого вида приобрели совершенно разный вид. Меченосцы – самцы большие специалисты в плавании назад, поскольку используют свой меч в брачных играх, причем, танцуя вокруг самки задом наперед, он постоянно задевает ее мечем, стимулируя ее к спариванию. Распространены в пресных и солоноватых водоемах Центральной Америки. Представители рода являются одними из наиболее популярных аквариумных рыб. В России известны с начала 20 века. Другое название — ксифофорусы. Меченосцы - мирные, стайные аквариумные рыбки. Неприхотливы, выносливы, подходят для содержания в общих аквариумах. Всеядны, употребляют все виды корма, важную часть рациона составляет растительная пища. Меченосцы рождают сформировавшихся мальков, выкармливание которых не представляет сложности. Наряду с гуппи меченосец является рыбкой с огромным числом селекционных форм. Путем селекции выведен целый ряд межвидовых гибридов и декоративных цветовых вариаций, от желтой, красной, голубой, пятнистой до черной, с удлиненными или имеющими остроконечную форму или форму кисточки хвостовыми плавниками. В большинстве случаев меченосцы становятся начальным составом в аквариуме, они прекрасно подходят для начинающих аквариумистов. Если же эту аквариумную рыбку содержат в просторном аквариуме, дают разнообразный корм и селят с мирными партнерами, плавники у самцов формируются во всем их великолепии. Важно помнить: регулярная подмена воды улучшает самочувствие этой рыбки. Это относится ко всем меченосцам. Эта аквариумная рыбка хорошо приспосабливаются к водопроводной воде, меченосцы непривередливы к корму, что не означает отсутствия живого корма, и ведут себя вполне миролюбиво. Исключением являются мальки - и своих, и чужих рыбок - они воспринимают в качестве корма Молинезия - Poecilia sphenops. Русское название этих рыб произошло от ранее использовавшегося родового Mollienesia. Родина моллинезии - пресные и солоноватые водоемы Центральной Америки. На севере ареал данного вида ограничен штатом Техас (США), на юге - Колумбией и Венесуэлой. В природных условиях встречаются разнообразные по окраске (от желто-серой до пятнистой) локальные стада. В конце прошлого века - начале нынешнего пятнистая форма моллинезии была завезена в Европу. В начале 40-х годов особенно популярной стала черная форма рыбок, выведенная в США. В нашей стране моллинезии появились в конце 40-х годов, в 60-е широкое распространение получила "моллинезия-лира". Дикие формы моллинезии несколько напоминают пецилий, хотя тело у моллинезии более продолговатое и округлое. Плавники небольшие (сейчас появились формы с удлиненными плавниками). Формула их: D-8-11, В 8-10, Р 14, V 6. Чешуя мельче, чем у описанных выше видов семейства, в боковой линии 28-30 чешуек. Максимальная длинна тела у самца - 6, у самки - 8 см (в природных условиях соответственно 8 и 12 см). Основное отличие самца - наличие гоноподия, самки - полное брюшко. Окраска у моллинезии, содержащихся в аквариумах, бархатно-черная, хотя в потомстве отдельных рыб иногда появляются пятнистые особи, по серо-желтому фону у них разбросаны пятна неправильной формы черного, синего и зеленоватого цветов. Более высоко ценятся рыбки чисто черного цвета. Содержать моллинезии несколько сложнее, чем меченосцев и пецилий. Аквариумы должны быть просторными, вода в них - жесткой, с добавлением поваренной соли, температура не менее 24- 26°С. Для нормального роста и развития моллинезии большое значение имеет режим кормления. Рыбам обязательно следует давать живой и растительный корм. При недостаточном питании в аквариуме, густо засаженном растениями, моллинезии интенсивно очищают их от водорослей. Разводить моллинезии несложно, но производителям и малькам необходимо создать оптимальные условия. Перед рождением мальков самок отсаживают в нерестовый аквариум или отсадник, подвешенный в нем. Объем сосуда должен быть не менее 40 л. Аквариум густо засаживается растениями, температура воды в нем поддерживается на уровне 26°С. Мальков нужно кормить обильно, разнообразно, в первое время "живой пылью". Растут они медленно, созревают к году, вуалевые формы - только на втором году жизни. Гуппи самые неприхотливые. Температура воды от 20 до 24 градусов. Самцы часто гибнут из-за драк за самок, поэтому их не должно быть слишком мало. Что касается размножения - то рыбки очень часто поедают мальков и главное - вовремя их извлечь из аквариума, поместив в отдельный маленький аквариум или другую ёмкость. Питаются они специальным порошкообразным кормом, которого нужно немного.
Izida: u4eniza-10''b'' пишет: А про меня ты как я вижу забыла Почему? Я не знала что у тебя есть аквариум. Если что интересует - спрашивай, помогу чем смогу. Можешь даже фотки своего аквариума выложить. Так что если они не размножаются дело скорей не в воде (Для всех этих видов она должна быть примерно от 21 до 24 градусов), а в том что они поедают мальков, пока ты этого не видишь. Тут важно вовремя их заметить.
u4eniza-10''b'': Izida пишет: Я не знала что у тебя есть аквариум Izida пишет: Можешь даже фотки своего аквариума выложить. Они у меня стоят в моём фотоальбоме. Izida пишет: Если что интересует - спрашивай, помогу чем смогу. Izida радость моя у меня есть лекарь,который в рыбках понимает лучше всякой инцeклопедии. поверь мне и ещё если нужен совет обратись к змею
Izida: u4eniza-10''b'' пишет: в рыбках понимает лучше всякой инцeклопедии. Ну а у меня всё таки спрашивал про меченосцев и молинезий... То что знает это хорошо, будем в этой темке все вместе собирать и накапливать эти знания, а если что-то не ясно - задавать вопросы.
Smej: ей радость ты зазря так,а скомпьютера может любой перписать,а если я начну грузить то замучиешся отвечать
u4eniza-10''b'': *PRIVAT*
Izida: u4eniza-10''b'' пишет: Это он хотел посмотреть знаешь ли ты что-нибудь или нет, А ты всё с интернета копируешь- Smej пишет: ей радость ты зазря так,а скомпьютера может любой перписать,а если я начну грузить то замучиешся отвечать Ну вот опять я всё делаю не так... Во-первых большую часть текстов я набирала из энциклопедий (которые соответственно читала и запоминала нужную мне информацию). А знать всё я конечно не могу, т.к рыбок всех видов не держу. Вам никогда не угодишь...
Smej: Род насчитывает около 20 видов рыб. Окраска петушков постоянно меняется, цвета переходят из одного в другой. В настоящее время известны альбиносная, зеленая, голубая, красная, стальная, серая с блестками, желтая чистые формы и множество их помесей с разной окраской тела и плавников. Самцы бойцовых Параметры воды: Жесткость 5–15°, до 25°, рН 6,5–7,5, температура 23–27°С. Различия полов: самки с короткими плавниками, бледнее и мельче самцов. Корм: всеядные, склонные к обжорству. Корм не должен быть слишком крупным, т.к. если рыбка подавится, то может задохнуться. Род насчитывает около 20 видов рыб. Окраска петушков постоянно меняется, цвета переходят из одного в другой. В настоящее время известны альбиносная, зеленая, голубая, красная, стальная, серая с блестками, желтая чистые формы и множество их помесей с разной окраской тела и плавников. Самцы бойцовых рыбок редкие драчуны. Распушив плавники, они с ожесточением бросаются друг на друга, как петухи, за что и получили свое название. Самцы не выносят присутствия соперника, причем драки обычно оканчиваются гибелью более слабого. Самцов нельзя содержать с представителями своего вида обоих полов. Но одного «мальчика» можно посадить в аквариум с другими рыбками. В общем аквариуме петушки хорошо живут с любыми мирными рыбами средних размеров. Хотя некоторые содержат петушков в небольших ёмкостях без гравия, растений, фильтров, аэрации и т.д., всё же лучше обеспечить им должный уход и подходящую среду. Пусть это будет маленький (10-15 л) аквариум, но в нём будет всё необходимое. Если Вы содержите одного самца, и Вам кажется, что он заскучал, то попробуйте поиграть с ним, поднося зеркальце к аквариуму. Петушку будет казаться, что его отражение – это другой самец. В аквариумах петушки размножаются легко. Самец строит на поверхности воды гнездо из пузырьков воздуха, склеенных слюной, аккуратно переносит в него собранные на дне икринки, отложенные самкой, и усердно их охраняет. Инкубационный период 22-72 ч, еще через 2-5 суток молодь плывет. Мальки первое время живут в этой пене, а отец строго следит за ними и загоняет «домой» любого, посмевшего отплыть от гнезда. Самка не участвует в воспитании потомства. Стартовый корм: инфузории, коловратки, яичный желток. Продолжительность жизни в аквариуме около 3 лет. Самку петушка легко отличить по наличию "икринки" на животе. Самец очень агрессивно относится к самкам не готовым к нересту. Если позволяет объем аквариума, то лучше с одним самцом содержать несколько самок, тогда агрессия распределяется на всех. После нереста самца с гнездом лучше отсадить, так как снова самкам будет доставаться. Но иногда попадаются очень флегматичные петушки. А бывают и очень агрессивные самки.
Smej: Содержание Макроподов В целом макропод рыба крепкая. Поскольку может дышать атмосферным воздухом, то и к содержанию кислорода в воде особых требований нет. Может долго и без заметного ущерба для здоровья жить в небольшой банке с водой посредственного качества, да только разве это жизнь... Итак, условия содержания. Температура. От 22 до 27 - чем жарче, тем макроподы веселее, активнее и агрессивнее. При повышении температуры свыше 33 - перегрев, и обратный эффект. Макроподы могут жить и при более низкой температуре 17-20 градусов, но тогда они малоактивны и скромно окрашены, возникает риск некоторых заболеваний, для профилактики которых нужно изредка постепенно повышать температуру до 27-29 примерно на неделю. С другой стороны сверхстабильная, обеспечиваемая хорошим терморегулятором, постоянно высокая температура снижает иммунитет макроподов. Отличная температура для постоянного содержания взрослых рыб 22 - 24 градуса, с суточными естественными колебаниями от 20 до 26. Это слишком большой диапазон колебаний для многих других тропических рыб, но для макропода - вполне нормальный режим, обеспечивающий ему некоторую закаленность. Химический состав воды. Вода средней жесткости с нейтральной реакцией. Возможна старая слегка мягкая вода с кислой реакцией - в таком случае добавление свежей воды действует на макроподов очень возбуждающе, что приводит увеличению половой активности, и повышению агрессии. Макроподы нормально переносят временное подсоление в терапевтических целях, но жить постоянно в подсоленной воде как некоторые карпозубые им не рекомендуется. На взрослых рыб соли металлов, например ржавчина, в небольших количествах не оказывают заметного воздействия. Аквариум. О нормативах в литрах на душу рыбьего населения можно говорить только для миролюбивых рыб дышащих только жабрами, то есть зависящих от кислорода растворенного в воде. С лабиринтовыми, и макроподами в частности, все совсем иначе. С двухмесячного возраста, после полного развития лабиринтового дыхательного аппарата, эти рыбы весьма нетребовательны к количеству кислорода в воде. Пространство необходимое для жизни макроподов определяется их темпераментом и территориальностью. В абсолютно пустом аквариуме, объемом даже в кубометр, два самца макропода с высокой вероятностью будут остро конфликтовать, пока не сократят поголовье до одного. В трех-четырехведерном аквариуме, густо заросшем растениями, они же разделят зоны влияния, и их взаимодействие сведется только к демонстрациям готовности защищать каждый свою полянку. Другие рыбы рассеивают внутривидовую агрессивность макроподов и отвлекают их внимание. Для сожительства с макроподами подходят рыбы не мельче их самих, бойкие и подвижные, без излишеств в виде огромных вуалевых плавников, роскошных усов, телескопических глаз, и прочих украшений могущих привлечь критическое внимание макроподов. У меня в шестиведерном аквариуме нормально уживалось около десятка взрослых макроподов разных цветов, и из них половина были самцы. Но в этом же аквариуме еще проживали 4 пары разных гурами, причем 3 самца (мраморный, пятнистый и золотой) были весьма свирепыми хоть и не очень большими, а крупная пара жемчужных гурами заняла персональный уголок и постоянно в нем держалась, изредка делая вялые попытки к размножению. В горшке жила пара попугайчиков в состоянии войны со всем миром, а по дну шастали крапчатые сомики и сварливый колючий анциструс. Аквариум был густо заросшим банальной валлиснерией с несколькими кустами разных небольших, но хороших широколистных эхинодорусов. Все это напоминало безумную коммуналку, мелкие трения возникали постоянно, но до убийств и увечий не доходило, так как для этого нужна спокойная обстановка, сосредоточенность и отсутствие интересующихся. У одного товарища макроподы жили в компании злобных и постоянно размножающихся цихлазом, разделив аквариум на верх-низ без каких либо конфликтов. С другой стороны, роскошные хвосты макроподов могут пострадать от глупых постоянно носящихся барбусов и данио, которых макроподы, не будучи стайерами, догнать не могут. Привыкшие все подряд пробовать на вкус, в надежде обнаружить вкусные обрастаниия, меченосцы, моллинезии и пецилии также могут обкусать макроподам хвосты, даже если их одного за другим настигнет месть этого окунеобразного. И как бы ни был страшен и свиреп макропод, комфортно жить, например с хищным хромисом-красавцем, или хватающем во тьме все без разбора глазастым сомом-касаткой, даже макропод не сможет. Аквариум с макроподами нужно закрывать стеклом, оставляя небольшую щель. Во-первых при дыхании атмосферным воздухом здоровью рыб может повредить очень сухой, а возможно и холодный воздух (при подогреваемом аквариуме в холодном помещении). Под стеклом будет комфортный для дыхания рыб микроклимат с некоторой вентиляцией. Вторая причина - неугомонные макроподы отлично прыгают, и, охотясь за насекомыми, могут выпрыгнуть из аквариума. Рекорд: молодой самец размером 5 см, еще не отрастивший шикарных нитей на плавниках, схватывал мотыля с пинцета в 13 см от поверхности воды! Но обычно макроподы замечают и пытаются схватить дичь не дальше 7 см от поверхности. Прокормить макроподов очень просто. Едят все, что движется или двигалось раньше. Все виды животной пищи в свежем и сухом виде или после замораживания. Очень любят насекомых - мух, тараканов и мокриц. Не нужно только давать едких, жалящих и ядовитых - ос, муравьев, божьих коровок и прочих. Один раз случайно, к макроподам с дафнией попала крупная личинка стрекозы - тварь хищная и хорошо вооруженная. Макроподы ее увлеченно растерзали и выели все мягкие части, но из крупной самки, которая принимала самое деятельное участие в забое хищника, пришлось пинцетом вытаскивать страшные челюсти насекомого. Раны на спине отважной рыбки скоро зажили. Обычные кормовые ракообразные - особенно дафния в живом виде, очень полезны для макроподов и необходимы для формирования окраски, этот корм действует на макроподов оживляюще и повышает агрессивность - нужно следить за динамикой взаимоотношений - как бы кого не съели! Если нет живого корма, можно долго кормить сухим, чередуя с нежирной говядиной (заморозить, натереть на терке, обязательно дать растаять на воздухе и нагреться до комнатной температуры). Постоянное кормление мясом нежелательно, так как приводит к ожирению и недостатку некоторых веществ. Не рекомендую регулярно кормить артемией, у макроподов от нее, или от соли нарушается пищеварение. Трубочник - как и для всех рыб лучше выдержанный. Мелкие и резаные дождевые черви - тоже хорошо, но их нужно хорошо мыть и передерживать не менее суток, чтоб в их желудках не было земли. Макроподы очень любят головастиков, но содержимое кишечника головастика очень богато совсем не полезными бактериями. Есть три способа приготовления головастиков. Первый - головастик новенький, с иголочки. То есть только что вылупившийся и ни разу в жизни не евший. Рецепт - лягушачью икру держать в воде и по мере вылупления головастиков скармливать в ограниченном количестве. Второй способ - головастик выдержанный. Рецепт - сутки выдерживать некрупных головастиков, регулярно сменяя воду. Через сутки головастики будут чистенькие, но еще не начнут погибать от голода. Третий рецепт не для слабонервных - головастик потрошенный. Крупных головастиков вскрыть - тело головастика почти полностью желудок. Тушки отделить от грязи и промыть. Использовать икру и головастиков только лягушек, а не жаб. Жабопродукты по составу сильно отличаются и не очень-то съедобны. Главное - жабы, в отличае от лягушек не такой дешевый расходный материал для природы средней полосы России. Пожалуйста, не трогайте икру редких видов - жерлянок и прочих! Лучше брать икру, которая итак пропадет - из луж, которые точно высохнут до завершения цикла развития земноводных. Макроподы хорошо едят и мелких рыбешек, но как хищных рыб молодью живородящих их кормить не стоит. Во избежание формирования дурных привычек пожирать ближнего своего. В общем, кормить макроподов просто, разнообразная животная пища, в количествах исключающих ожирение и с регулярностью исключающей каннибализм. Макроподы целенаправленно охотятся за любыми моллюсками и их икрой, пока не изведут популяцию на нет. Даже крупных ампулярий и мариз с толстыми панцирем и крышечкой макроподы терпеливо подкарауливают и когда улитки открываются - атакуют. Не страдают только грунтовые жители типа меланий, да и панцирь у них в отличие от катушек макроподу не поддается. Да, проверено, макроподы действительно уничтожают таких вредных существ как гидры. Эту особенность можно использовать для очистки жилых аквариумов от улиток - под нерестовики или для защиты растений. Растения и обрастания макроподы совершенно не трогают. Для контроля за обрастаниями в аквариуме с макроподами лучше использовать кольчужных сомов - подобных ансцитрусу. Они пока молодые очень хорошо чистят аквариум и к тому же они очень твердые и колючие. Макроподы их очень быстро начинают игнорировать. Из кольчужных сомов с макроподами совершенно несовместимы лорикарии и подобные им. Их экстремально длинные тела привлекают макроподов, и несмотря на хорошую защищенность, часто страдают от атак. Отлично живут с макроподами и считаются лучшими скоблильщиками Сиамские Водорослееды (SAE). Они к тому же тоже азиатская рыба, в то время как лорикариевые сомы все американцы. Макроподы могут прозевать падающих трубочников, и на дне может сформироваться колония червей, что не всегда полезно. Для контроля за грунтом в аквариуме с макроподами хорошо подходят панцирные сомики. Взрослые экземпляры не страдают от макроподов, разве что усы таракатумов. Альбиносы и особенно их красные глаза очень привлекают макроподов и часто бывают ими растерзаны! Не стоит держать с макроподами дианем - эти красивые сомы имеют почти нейтральную плавучесть, держаться не только у дна и суют свои усы куда не следует - по мнению макроподов. Отлично выполняют роль сомиков другие опять-таки не американские, а азиаткие рыбы - боции. Только нужно выбирать мелкие и безвредные виды например Botia striata, Botia almorhae. В общем, нормально содержать и даже создать идеальные условия для жизни макроподов не сложно. А ограничить выражения его характера обществом себе подобных или же обогатить ярким темпераментом макропода подходящую рыбью компанию - выбор за вами. Размножения Разведение макропода несложно, достаточно создать необходимые условия - рыбы сами обо всем позаботятся. Лучше подбирать производителей с раннего возраста. Очень желательно быть уверенным в том, что рыбы не из "затянувшихся" мальков, росли быстро и ровно. Это хорошая гарантия плодовитости и здоровья. Обычно во время продажи можно видеть разных представителей одного помета. Стоит выбрать наиболее крупных, но не ожиревших рыб. Важно также определить наличие в помете рыб с дефектами окраски и формы тела. Если таковые присутствуют, то и у идеальных экземпляров может быть неудовлетворительное потомство. Из помета лучше выбрать несколько подростков разных полов, с безупречными внешними данными и естественным поведением. Европейская аквариумная популяция у любителей очень сильно вырождена, это как правило практически полноценные, но несколько мелкие рыбы с бедной, невыразительной окраской. Для разведения макроподов, рекомендую составлять пару из рыб приобретенных в разных городах, чтобы исключить близкородственное скрещивание. На самом деле это не сложно. Достаточно неплохих голубых макроподов можно приобрести почти всегда на Птичьем рынке в Москве, или на Кондратьевском рынке в Питере. Другую половину можно заказать из Гонг-Конга или Германии. В большинстве областных центров есть хотя бы один хороший зоомагазин, имеющий регулярные поставки из Юго-Восточной Азии или Европы (только обычно это дискусы, кошмарные красные цихлиды-попугаи, и прочие дорогие, трудноразводимые в любительском аквариуме рыбы). Макропод стоит недорого, проблема в том, что заказ подразумевает обычно большу партию, а гарантии качества нет. Самец от самки отличается более длинными шнурочками на плавниках, более яркой окраской. У самки обшее соотношение размеров брюшка к и тела, иное чем у самца. У самок относительно больший живот и изящное тело, брюшко несколько вытянуто в длинну. У самцов крепкое и сильное телосложение, брюшко компактное, круглой формы. (на фото: подростки - самка голубого и самец обычного макропода) Точное и даже поэтичное описание полового диморфизма макроподов дано основоположником российской аквариумистики Н.Ф. Золотницким еще в семидесятых годах 19-ого века: "Самым характерным, однако, отличием самца от самки макропода служит выражение, если так можно выразиться, их лица, так как в то время, как самец, вследствие более сильного поднятия ротового отверстия, глядит как то злобно, сердито, у самки выражение очень доброе, запуганное." Каким бы странным не казалось это определение, но у молоди, когда плавники и окраска еще очень похожи, именно такое субъективное восприятие "самцовости" и "женственности" мне всегда помогало безошибочно определять самцов и самок. Впрочем, у взрослых рыб все весьма очевидно. Откорм производителей достигших взрослых размеров должен продолжаться недели 2. Для этого нужно отделить самку в отдельный аквариум и хорошо (регулярно!) кормить мелким живым разнообразным кормом. Самцов отсаживать из общего аквариума не стоит, во избежание одичания и излишней агрессивности во время нереста. Откормом самок не стоит пренебрегать. Крупная икра с большим запасом питательных веществ в желтке - это максимальный рост личинок до начала питания, а следовательно наиболее быстрый их переход с инфузорий на доступные питательные корма. Самцов так же стоит довести до лучших кондиций так как им предстоит пост при максимальной трудовой нагрузке, в течение как минимум недели. После откорма у самок сильно увеличиваются брюшки и не спадают в голодном состоянии. Аквариум для нереста может быть любым, но лучше брать аквариум-корыто с уровнем воды не больше 25 см и значительного объема (60-80 л), чтобы не пришлось пересаживать мальков как можно дольше. Лучше старый, но чистый аквариум, с устоявшимся равновесием (несколько месяцев), с прижившимися растениями и естественным высоким количеством инфузорий. До нереста как минимум неделю он должен простоять без рыб, для снижения уровня потенциально болезнетворных микробов и веществ. Пожалуй стоит сажать в нерестовик самку раньше самца дня на два, чтобы она могла освоиться и не очень страдать от территориальной агрессии самца. После подсадки самца, температуру нужно в течение нескольких дней повысить до 27 градусов, отключить аэрацию и фильтрацию - вода должна быть неподвижной. Аквариум прикрывать стеклом для создания микроклимата и чтобы рыбы не выпрыгнули во время гонок друг за другом. Вода по всем параметрам нейтральная. Кормить живым кормом аккуратно, не допуская бегства кормовых организмов в грунт. Как правило после некоторого знакомства и выяснения отношений самец приступает к строительству гнезда. Часто упоминается избирательность при образовании пар у лабиринтовых. За несколько десятков нерестов, в подавлящем большинстве успешных, я с этой проблемой ни разу не столкнулся. Важно чтобы не было радикальной (кратной) разницы в размерах производителей. Стимулом к размножению при малоактивных производителях является небольшое добавление свежей воды. Вероятно оно имитирует начало сезона дождей - время для гарантированного выживания потомства. Гнездо, как и прочие лабиринтовые самец макропода строит из пузырьков воздуха. Для этого у него начинает вырабатываться поверхностно-активная слюна и выпускаемые пузырьки становятся достаточно стабильными. Использование субстрата, например риччии - минимально, в отличие, например, от лялиусов, которые гнездо без большого количества растительной арматуры считают недостойным будущего поколения. Для позиционирования гнезда макроподам достаточно несколько устойчивых листьев растений или просто стенки аквариума. Подтверждения информации о привычке макроподов строить гнезда в полостях укрытий пока не было. Возможно к такому трудоемкому методу они прибегают в относительно проточной воде с неспокойной поверхностью. Этот вопрос требует эскпериментального изучения. После постройки гнезда, контакты партнеров учащаются, самка начинает подходить к гнезду. После нескольких пробных попыток, самец обхватывает самку своим телом, перегнувшись через бок, переворачивает ее и выдавливает икру почти точно в гнездо, одновременно оплодотворяя. Половые продукты выделяются в самой непосредственной близости (несколько миллиметров), поэтому процент оплодотворенной икры обычно близок к 100. Подобные акты рыбьего сладострастия повторяются около десятка раз, с тановясь все реже и малопродуктивнее. Весь нерест занимает от получаса до нескольких часов. Самец после каждого икрометания аккуратно собирает икру и помещает ее в гнездо. Икра макроподов - с большой жировой каплей, легче воды, достаточно быстро всплывает. У петушков, например, она нооборот, стремительно тонет, и бедному петушку всегда приходится труднее чам макроподу или гурами. Разнообразием отличается поведение самок. Вообще-то самец не очень-то дает самке приближаться к икре. Встречаются самки которые настойчиво пытаются даже между икрометаниями сожрать хоть одну икринку. В большинстве случаев - самкам не до икры. Они либо измождены икрометанем, либо опасаются свирепого самца. Но достаточно часто бывает, что самка также как и самец собирает икру в гнездо. При этом, будучи застигнутой своим супругом за такой заботой о потомстве, торопливо выплевывает икру, передавая ее самцу, имея при этом виноватый и испуганный вид, как бы осознавая незаконность нарушения священной монополии. Так или иначе, после окончания нереста, самку нужно аккуратно выловить и отсадить в отдельную емкость на несколько дней, и только потом, после полного восстановления сил, пустить в общий аквариум. Самец заботится о икре, убирает погибшую, этим исключая развитие плесени на всей кладке. Держт икру в толще пены, обеспечивая ей наилучшую обеспеченность кислородом, но не давая высохнуть на поверхности пузырькового плотика. Через дня два-три (в зависимости от температуры), из гнезда уже свисают сотни серых хвостиков. Это еще только личинки. Еще через день они начинают выпрыгивать из гнезда, и описывая спирали возращаться обратно. Самец их собирает и пасет. Еще через дня три, неделя от нереста, (опять-таки в сильной зависимости от температуры), огромный желток всасывается и личинки начинают питаться инфузориями. В течение всего периода необходимо поддерживать очень стабильную высокую температуру 27-28 градусов. Днем (половину суток) нужно яркое освещение для мощного выделения кислорода растениями (продувать воду нельзя). Ночью нужно оставлять некоторую освещенность, для того чтобы самец мог контролировать ситуацию. Когда мальки станут настойчиво расплываться, схватывать инфузорий (видно невооруженным глазом или через лупу), внимание самца к ним начнет ослабевать - самца нужно выловить и также дать ему прийти в себя. Как Афродита, да и вся жизнь на Земле, появилась из пены морской, также и макроподы повторяют этот путь, начиная жизнь свою из слю... , тоже из пены.
Smej: ГУРАМИ Ареал: Юго-Восточная Азия, острова Борнео и Сумарта в Индонезии, юг Малайзии и Таиланда. Гурами обитает в мелких густо заросших растительностью и пронизываемых солнечными лучами водоемах, каналах и протоках. Параметры воды: Т=25-30оС, dGH до 25о, рН около 7. Размеры: длина около 10-13 см. Различия полов: в основном самцы отличаются более длинным, заостренным спинным плавником. Самка несколько полнее самца. Название получили за превращенные в длинные нити первые лучи брюшных плавников, которые служат у гурами органами осязания в воде. Одна из очаровательных аквариумных рыб. Гурами отличаются необычными окрасками и мягким нравом. Гурами очень мирные, боязливые рыбки, предпочитают прятаться от всех опасностей в густых зарослях растений. Рыба вынослива и всеядна, хорошо уживается с любыми видами. Очень полезна в аквариуме тем, что уничтожает гидру. Существуем несколько видов гурами. Все они отличаются разнообразием красок. Жемчужный гурами У него сильно сжатое с боков, в форме вытянутого овала тело, спинной и анальный плавники большие. Окраска очень красивая – на фоне серебристо-фиолетового общего фона разбросано множество беловато-желтых, жемчужных пятнышек. Горло и передняя часть груди ярко оранжевая, у самцов в период нереста она становится ярко-красной. Есть у гурами интересная особенность, эти рыбки дышат атмосферным воздухом. Для этого у них имеется специальный аппарат, называемый за свою сложную форму “лабиринтом”, с помощью которого они могут дышать. Разумеется у них есть и нормальные, как у всех рыб, жабры, но они выполняют только вспомогательную функцию. Так что если лишить гурами доступа к поверхности на продолжительное время, то рыбки задохнутся и погибнут. Суматранский гурами Суматранские гурами отличаются от прочих представителей вида не только цветом, но и формой. Тело достаточно вытянуто,плавники имеют сравнительно скромные габариты и заметно длиннее и пышнее. Мраморный гурами Из всех гурами мраморный наиболее часто встречающийся. Основной фон сине-голубой с бледным рисунком, сложенным из хаотично расположенных черных волнистых и прямых линий и разводов, а область брюшка у этих гурами практически чистая. Плавники могут быть прозрачными с белыми пятнами или светло-голубыми с белыми пятнами. Грудные плавники прозрачные, брюшные – белые. Глаза красноватые. Голубой гурами имеет ярко голубой окрас без темных полос. У него хорошо выражены два пятна по бокам тела, четко выделяющиеся на основном фоне. Анальный, спинной и хвостовой плавники прозрачные или голубоватые с некрупными белыми пятнами. Грудные плавники прозрачные, а брюшные нити белого цвета. Глаза красноватые. Золотой гурами с ярко выраженными темными ,почти черными, поперечными полосами, а могут и полностью быть лишены какого бы то ни было рисунка. Глаза у них ярко-красные, анальный плавник имеет продольную полосу того же цвета. Помимо чистой формы, у желтого гурами есть и всевозможные промежуточные окрасы. Грудные плавники почти прозрачные, с красноватым оттенком. Брюшные у основания ярко-оранжевые, светлеющие ближе к внешнему контуру. Желто-красный гурами Очень похож на золотого гурами. Разница проявляется лишь по мере взросления к 5-6 месяцам .От золотого отличается тем, что красная продольная полоса на анальном плавнике у него шире и ярче, с возрастом не бледнеет и к году не исчезает. В верхней части анального плавника имеется ряд из 4-5 пятен красного цвета. Тигровый гурами Результат скрещивания мраморного и золотого гурами. Основной цвет вариации темно-песочный с неровными поперечными черными полосками. Ясно видны два черных пятна по бокам тела. На анальном плавнике желто-зеленая кайма и красная продольная полоса. Основание непарных плавников окрашено как и корпус, края же прозрачные со светло-желтыми пятнами, отливающими перламутром. Радужка глаз красная. Перламутровый гурами Основной фон тела желтовато-розовый, пятна на боках выражены слабо или практически незаметны. Поперечные полоски начинаются от спины, нечеткие, светло-серые с сиреневым отливом. Глаза красноватые. Плавники, кроме грудных (они прозрачные), светлые. Хвостовой и анальный плавники отливают зеленоватым цветом. Снежный гурами почти белый с узором из поперечных сероватых полос. Плавники у снежного гурами почти бесцветные и прозрачные, со слабо видимыми сероватыми пятнами. Целующиеся гурами Свое название получил из-за особой формы рта .Благодаря своеобразному строению ротового аппарата, способного снимать даже очень плотные обрастания, прекрасно очищают растения и стенки аквариума от водорослей. Выглядят они очень привлекательно. Тело их серебристо-белое, а плавники имеют тёмную оторочку. Гурами ворчащий Свое название гурами получил за звуки, напоминающие кваканье лягушки, которые издает при заглатывании воздуха с поверхности воды. Источником звука являться лабиринтовый орган. Тело вытянутое, сжатое с боков, высокое. Окраска от бежевой до зеленовато-коричневой. Плавники красные с голубыми крапинками. Самцы стройнее и ярче самок, их плавники имеют более вытянутые концы. В качестве нерестилища используются аквариумы объёмом не менее 8-12 л. Температура воды 22-24 градуса. Растения в нерестилище должны быть обязательно, для укрытия самки от самца. Перед нерестом производителей нужно разделить на 2-3 дня. Самец строит гнездо из пузырьков воздуха. Через 1-2 дня после начала постройки гнезда происходит нерест. Самец помещает икру в гнездо. Самка выметывает до 1000 икринок, после окончания икрометания её необходимо удалить. Личинки выводятся через полутора суток, а уже через 3-4 дня мальки начинают плавать и питаться инфузорией и коловраткой.
Smej: Стимуляция нереста - основные рецепты Статья публикуется с разрешения автора. Копирование любым способом и перепечатка даже части текста запрещена без ведома автора. В основу методов стимуляции нереста, применяемых любителями, заложена имитация условий, сопровождающих различные природные явления, связанные с сезонными изменениями. Например, таяние снегов, обильные дожди и связанные с ними паводки и наводнения, колебания температуры и изменения гидрохимического состава. Для средней полосы России характерны разливы рек в конце марта - апреле и повышение температуры воды ближе к лету. А в бассейне реки Ориноко (Южная Америка) уровень воды в августе - ноябре повышается нередко на девять метров, о чем свидетельствуют пресноводные губки, успевающие вырасти за это время. Их можно увидеть высоко на ветвях затапливаемых деревьев. Метод Киршбаума Имитация условий, свойственных сезону тропических дождей, в те периоды, когда эти явления происходят в природе, позволила впервые развести в условиях аквариума южноамериканскую стеклянную рыбу-ножа (Eigenmannia virescens) и африканскую рыбу-слоника (Pollimyrus isidori). Этот способ стимуляции нереста в честь разработчика именуется методом Киршбаума. Заключается он в следующем. Уровень воды в аквариуме снижают наполовину или на две трети, а затем в течение шести недель осуществляют регулярную подмену воды на свежую и плавно повышают уровень до исходного. Все это сопровождают моделированием капель дождя (добавляя заранее приготовленную воду с помощью маленькой леечки), снижением минерализации воды (то есть ее жесткости и общей солености) и изменением в сторону требуемых значений температуры, рН и окислительно-восстановительного потенциала RH. При этом важно имитировать вспышки молнии с помощью импульсных газоразрядных ламп (см. книгу первую) и раскаты грома. К радости любителей современной музыки, последнее можно без особых усилий осуществить путем периодического проигрывания какого-нибудь произведения в стиле тяжелого рока. При этом колонки необходимо придвинуть непосредственно к аквариуму. Рацион для рыб во время стимуляции также должен приближаться к природному. Постепенно, по мере проявления у рыб аппетита к концу цикла дождевания нужно увеличивать объем кормления. Использование метода Киршбаума для различных видов рыб Описанный выше метод не является принципиально новым. Он лишь вобрал в себя опыт многих разработчиков, которые с конца прошлого века занимались разведением аквариумных рыб. В методе этот опыт нашел свое отражение в виде определенной системы, основанной на тщательном анализе климатических, гидрологических и гидрохимических факторов с применением современных информационных технологий. Поясним эту мысль двумя примерами. Первый касается разведения в аквариуме одной из самых необычно окрашенных южноамериканских цихлид - мезонауты (Mesonauta festivus), которую долгое время относили к роду цихлазома. Вот как описывает условия ее размножения известнейший московский разводчик, директор Московского рыбопитомника А. В. Молчанов: <Много лет назад была эта цихлазома у многих любителей в Москве, в том числе и у меня. Однако приплода получено не было, хотя случаи откладки икры наблюдались неоднократно. Но на третий день икра белела и гибла. Пробовал я отбирать икру у родителей, но и в этом случае икра гибла. Много ломал я голову, искал причину неудач, но лишь в последнее время сумел до нее докопаться. Родина этих рыбок Южная Америка, река Амазонка, поэтому надо и условия в аквариуме создать похожие на те, в которых они обитают в природе. И главное здесь, как во многих других случаях, - состав воды. Именно поэтому я сделал воду, похожую на воду Амазонки. Аквариум я использовал 120 х 60 х 40 см. Воду налил снеговую, отстоенную и профильтрованную через стеклянную вату и измельченный торф. В этой воде рыбы чувствовали себя прекрасно, а когда я температуру поднял до 30-32 градусов - начали чистить цветочные горшки точно так же, как это делают все цихлиды перед икрометанием. Чистка продолжалась два дня, а на третий день, 12 мая 1958 года в 10 часов утра была отложена первая икринка. Нерест продолжался 2 часа; икру рыбки укладывали по горшку ровными рядами... 15 мая рыбки забеспокоились: из икры появились хвостики личинок>. Другой пример. Успешное разведение аквариумных сомиков-коридорасов и других представителей семейства панцирных сомов (Callichthyidae), а также представителей рода хоплостернум (Hoplosternum thoracatum) аквариумисты связывают со снижением температуры воды в аквариуме (с 25-27шС до 20-22шС для коридорасов и до 23-24шС для хоплостернумов) и периодическим добавлением холодной свежей воды с высоким RH. Стимулом к нересту является падение атмосферного давления, которое происходит при прохождении циклона и обычно сопровождается дождливой погодой, грозами и т.п. Для успешного нереста хоплостернума, кроме того, необходимо поместить в поверхностном слое воды предмет, имитирующий круглый лист болотного растения (это может быть перевернутое пластмассовое блюдце). Здесь самец построит пенное гнездо, куда и будет отложена икра. Таким образом, в приведенных примерах был использован метод Киршбаума в несколько модифицированном виде, достаточном для стимуляции нереста и получения полноценного потомства. Десять советов по стимуляции нереста Во избежание угнетения одних видов другими и связанного с этим ненужного стресса, рыб, отобранных для размножения, желательно содержать отдельно или в видовом аквариуме. Режим и рацион кормления следует установить согласно природным потребностям, корректируя их по результатам нереста. При недоста-точной плодовитости рыб можно увеличить процентное соотношение белковой составляющей в корме. При большом количестве жировой и неоплодотворенной икры следует резко уменьшить количество жиров и углеводов в пище. Обоих производителей следует посадить на разнообразную витаминную растительно-хитиновую диету. Моделирование природных условий в аквариуме следует проводить на основе детального изучения информации о биотопах и сезонности размножения. Голодовка может явиться эффективным стимулятором нереста, поэтому не рекомендуется кормить рыб в нерестовике. К тому же это позволит сохранить чистоту воды. Наблюдение за поведением самцов и самок, их готовностью к спариванию желательно проводить в видовом аквариуме, отделяя наиболее активных рыб или помещая их в нерестилище. Чтобы создать наилучшие условия для развития икры (или мальков), следует поменять на свежую не менее 50% аквариумной воды. Химический состав воды, ее температура должны быть приведены в соответствие с оптимальными для нереста, развития икры и личинок. В необходимых случаях (например, при спонтанном нересте рыб в жесткой воде) для лучшего оплодотворения икру можно перенести в инкубационную емкость, наполненную водой с необходимыми значениями жесткости и рН. Фильтр в аквариуме необходимо очистить от загрязнений, при необходимости заменить содержимое картриджей. В отдельных случаях следует ввести в фильтр дополнительные материалы - свежерегенирированный катионит, активированный уголь и пр. После нереста активированный уголь, торф и другие наполнители можно убрать, а фильтр отключить, прежде всего в том случае, если икра у рыб пелагическая, а личинки уже начали плавать. Иначе их засосет в фильтр и все потомство погибнет. В аквариум с рыбами, не желающими нереститься, рекомендуется добавить воды из водоема, где нерест происходит или уже произошел. Это один из лучших способов стимуляции с применением феромонов - веществ, передающих натуральные химические сигналы рыб, издаваемые ими при нересте и служащие для привлечения партнера, синхронизации созревания икры, проявления элементов половой активности и т.д. При необходимости можно повторить режим сезонных изменений с теми или иными вариациями, например с добавлением в аквариум "живой пыли> - мельчайших планктонных организмов, которые могут стать кормом для будущих мальков. В качестве примера рассмотрим процесс разведения автором одной из оригинальнейших рыб пресноводного аквариума - лампрологуса-бабочки (Altolamprologus calvus), появившегося в наших аквариумах во второй половине восьмидесятых годов, но так и не получившего широкого распространения до настоящего времени из-за трудностей разведения. Согласно имевшимся описаниям, биотоп этого танганьикского лампрологуса образован скальным подводным рельефом, в расщелинах которого удавалось отлавливать этих рыб и отправлять в любительские аквариумы Европы и Америки, Никаких сведений о размножении этих рыб в литературе не было. В общем, это стандартная ситуация для недавнего времени. Однако именно в это время автору удалось приобрести десять полуторасантиметровых мальков у Ю. Крюгера, известного любителя цихлид из тогдашнего Восточного Берлина. Он не продавал этих лампрологусов, а старался создать собственное маточное поголовье из уже разведенных им рыб. Зная, что расспросы о методе разведения ничего существенного не дадут, так как это своего рода <ноу-хау>, ревностно охраняемое, автор попросил своего давнего немецкого знакомого уступить десяток мальков. Вскоре рыбы оказались в Москве. Спустя примерно восемь месяцев они сильно подросли: самые крупные экземпляры (предположительно самцы) достигли длины 10 см и начали занимать более или менее постоянные участки территории между камнями, приглашая туда мелких рыб, казавшихся самками. Проходили неделя за неделей, месяц за месяцем, но дальше игр дело не шло. Рыбы получали полноценное питание, о чем свидетельствовали их быстрый рост и общее хорошее развитие, но предполагаемые самки икру не набирали и никак не реагировали на <призывы> самцов, которые выражались в удивительно красивой игре плавников и характерных телодвижениях. Дополнительное включение в рацион крупного мотыля также не произвело ожидаемого эффекта. Поскольку температура воды порядка 25-26шС, ее жесткость (14 градусов DGH), значение рН=8,0-8,4, а также режим подмены воды (20% в неделю) полностью соответствовали необходимым требованиям, автор решил на время увеличить соленость воды в аквариуме (до 3 граммов морской соли на литр воды), а затем плавно снизить концентрацию соли при подмене воды. Такая мера обычно помогала инициировать набор икры у малавийских, центральноамериканских цихлид и радужниц (Melanotaenia). Судя по внешнему виду самок, это произвело на лампрологусов-бабочек определенное воздействие, но все же чего-то еще не хватало. Вспомнив об особенностях поведения подрастающей молоди, их склонности к воровству и охоте за мальками ракушковых лампрологусов, автор решил попробовать подкормить взрослых особей молодью лампрологусов Миля (Lamprologus rneeli), разводимых без особых усилий. Вскоре рыбы к такой диете (исключительно дорогой!) привыкли, и казалось, что они вот-вот начнут нереститься, так как вся <атмосфера> аквариума была буквально пронизана половыми феромонами регулярно нерестившихся L meeli. Наконец у самок, изрядно пополневших, начал появляться яйцеклад - предвестник скорого нереста. Сформировавшиеся пары были помещены в отдельные аквариумы с такой же по составу водой и укрытиями в виде каменных расщелин. Рыбы играли, прятались друг от друга, но не более того. Опять потекли недели ожидания... Надо было еще что-то предпринять, и тогда автор решил добавить во все аквариумы немного мельчайшей <живой пыли> - дать сигнал об изобилии корма для будущих мальков. Это рыбам явно не понравилось - они извивались всем телом, делали резкие судорожные сокращения жаберными крышками. Мельчайший планктон их раздражал, но яйцеклады самок еще больше набухли. Тогда в один из аквариумов была помещена морская раковина наподобие тех, в которых успешно нерестились ракушковые лампрологусы, но более крупного размера. Как оказалось, это было то, чего рыбам так не хватало для нереста. Осмотрев со всех сторон раковину, они по очереди <ныряли> внутрь, где производили какие-то действия: видимо, выбирали и очищали площадку для икрометания. Спустя три дня внутри раковины на долгое время оставалась лишь одна самка - видимо, икра уже была отложена. Дальнейшее - вопрос техники. Самец, как не принимавший участия в уходе за икрой, из аквариума был удален, а спустя еще несколько дней самка стала выводить свое потомство наружу, где рыбки получали свой первый корм - науплий рачка артемии. Как только мальки немножко подросли, во избежание неожиданностей самка тоже была выловлена и удалена. Вскоре после помещения раковин отнерестились и другие пары. В дальнейшем рыбы действительно метали икру в укромных уголках между камнями и в расщелинах известковых скал, но, несомненно, раковины сыграли очень важную роль привлекательного субстрата для нереста. Хотя, как показали дальнейшие опыты по разведению этих рыб, раковина не являлась самым важным стимулом для нереста. Подводя итог изложенному, можно выделить шесть основных моментов, повлиявших на стимуляцию созревания икры и первого нереста рыб Altolamprologus calvus: дважды корректировался характер диеты (1); устанавливались оптимальные гидрохимический и температурный режимы (2); варьировались соленость воды (3) и феромонная стимуляция (4); в аквариум помещались планктон-раздражитель (5) и привлекательный субстрат для нереста (6)
Smej: Окуневидные Скалярия (Pterophyllum scalare) Размер скалярии обычно не превышает 15 см. Половые различия у скалярий выражены слабо. Существует много цветовых вариаций простой и вуалевой формы скалярий. Скалярий содержат в аквариумах, густо засаженных растениями, вместе с более мелкими и соизмеримыми по величине, но неагрессивными видами рыб. Питаются скалярии так же, как цихлиды. Разведение скалярий При выращивании производителей скалярий желательно содержать группой не менее 5-6 штук. При достижении половой зрелости среди скалярий появляются пары, плавающие постоянно вместе и отгоняющие от себя остальных. Такие пары лучше отсадить и содержать в аквариуме не более одной или двух, поскольку они обычно враждуют между собой. Разведение возможно как в общем аквариуме, так и в нерестовике, объемом не менее 50-70 л на пару. Скалярия выметывает икру на листья растений, стенки аквариума или на имитацию листьев, которую изготавливают из оргстекла размером 15х5 см и устанавливают под углом 45° на стенке аквариума. Скалярии-родители активно ухаживают за своим потомством. Через двое суток из икры выходят личинки, а через 5 дней мальки начинают плавать и искать корм. Стартовый корм - коловратка или науплии циклопа. Выметанную икру можно вместе с листом забирать у родителей. В этом случае икру желательно перенести в чистый аквариум на 30-40 л с водой того же состава и температуры (лучше просто отлить из нерестового аквариума). Рядом с икрой устанавливают распылитель. Как только мальки скалярии начали плавать, необходимо установить в аквариуме, кроме дневного освещения, лампочку небольшой мощности для ночного освещения. Иначе ночью мальки будут сбиваться в углы и массово гибнуть. Мальки и личинки скалярии чувствительны к снижению pH, поэтому следует контролировать эту величину и добавлять питьевую соду, если pH снизиться до 6,5. Мальки растут очень быстро. Самка мечет от 500 до 1000 икринок. Половозрелости скалярии достигают к 10-12 месяцам. Условия для содержания: Состав воды значения не имеет; t не ниже 22°C. Условия для разведения: GH до 10°; pH 6,5-7,0; t 26-28°C.
Гречечка: У меня были скалярии...очень красивые рыбки.... Но им нужны хорошие условия!
Smej: Содержание золотых рыбок своей спецификой отличается от содержания прочих аквариумных рыбок и не требует особых хлопот. Золотые рыбки отличаются крайней неприхотливостью к условиям содержания, но это не означает, что им можно уделять минимум внимания. Любители часто содержат одну золотую рыбку в маленьком декоративном сосуде, но это не очень правильно и причиняет много неудобств рыбке. Для нормальной жизнедеятельности золотых рыбок нужно создать соответствующие условия содержания. Необходимо придерживаться следующих основных правил содержания и установки аквариума и тогда рыбка вознаградит вас совоим расположением и красотой. Разведение золотых рыбок Все разновидности золотой рыбки могут нереститься в аквариуме объемом в 2 - 3 ведра. Для нереста следует поместить туда самку и двух-трех самцов. Лучше, если в аквариуме не будет песка: икринки, упавшие на дно, лучше сохраняются на цементном, цинковом или стеклянном дне. Нерест рыбки может происходить при температуре воды не ниже 16', а лучше при 22 - 24'. В аквариуме, подготовленном для нереста, должны находиться мелколистные растения: элодея, фонтиналис, перистолистник или роголистник. Если растений нет, их можно заменить мелконащипанной мочалой (только не ивовой), пучки которой следует закрепить грузиками на дне. Можно также применить раффию, пучки которой обычно используются как мочалки, и даже резиновую губку. Аквариум должен с раннего утра круглосуточно освещаться солнцем или электрической лампой. Уровень воды рекомендуется поддерживать не более 20 - 25 см. Вода должна продуваться или часто освежаться. Крепкие золотые рыбки способны к икрометанию примерно в годичном возрасте. Готовый к нересту самец имеет характерные отличия: пилу на первом луче передней пары грудных плавников в виде ряда зазубрин и обычно бородавочки величиной с крупинки манной крупы на жаберных крышках. Самка, созревшая и готовая к метке, имеет толстый, набитый икрой живот. Если смотреть на нее сверху, то заметно искривление корпуса рыбки, вызванное присутствием икры. Возникшее искривление часто остается и после икрометания. Если рост короткотелых молодых золотых рыбок форсировать обильным кормлением, это может привести к ожирению и как следствие - к бесплодию. Зрелая самка, видимо, выделяет вещества, отличающиеся специфическим запахом, который особенно силен около полового отверстия. Этот запах и привлекает зрелых самцов к самкам. В марте - апреле молодые самцы начинают плавать за самками, держась у их яйцеклада. По этому признаку можно безошибочно определить зрелых и готовых к нересту самцов и самок, Если это наблюдается до апреля, самцов и самок нужно разделить во избежание раннего помета, который трудно будет обеспечить естественным живым кормом. Самок в этом случае нужно содержать так, чтобы они не могли тереться о растения, что может вызвать возбуждение и выметывание икры. Задержать нерест можно также понижая температуру воды. Лучше всего, если нерест произойдет в мае - июне, когда мальков прокормить легче. Подготавливая рыбок к нересту, их следует обильно кормить живым кормом мотылем, земляным червем, дафнией. В случае отсутствия живого корма можно давать молотое мясо. За несколько дней до икрометания самцы начинают гонять самку; активность самцов постепенно возрастает и в день Икрометания доходит до яростного преследования, прерываемого краткими отдыхали. От резких движений при задевании за растения длинные плавники рыбок обтрепываются. Чтобы лучше сохранить плавники, нужно выбирать более мягкие растения. Молодые самцы с более короткими плавниками могут быстрее плавать и поэтому обеспечат более полное оплодотворение икры, их хвосты меньше страдают. Поэтому таких самцов следует предпочесть, посадив в аквариум на одну самку несколько, не менее двух, чтобы обеспечить более полное оплодотворение икры, так как крупная двух-трехлетняя самка в первом, самом обильном в сезоне икрометании может дать до 3000 икринок. Нерест, начавшись с рассветом, длится до середины дня, всего 5 - 6 часов. Он может повторяться каждые 4 - 5 недель до начала октября. При нересте самка, проплывая через гущу растений или над ними, выпускает икру. Самцы, проходя над икрой, поливают ее молоками. За один раз выметывается 10 - 20 икринок. Икра очень клейкая и прилипает к поверхности растений. Икринки диаметром около 1,5 мм вначале имеют слабую янтарную окраску, которая на второй-третий день значительно бледнеет, и прозрачные икринки увидеть трудно. Неоплодотворенные икринки на второй день белеют и быстро обрастают грибком. Только что выметанные икринки несколько сплющены. Попадая из яйцеклада самки в воду, икринки расправляются. После икрометания рыбок нужно тут же удалить, иначе они поедят икру. Можно поступить иначе - вынимать из аквариума пучки растений с приклеенной к ним икрой и помещать в отдельный сосуд. Мальки вылупливаются при температуре 22 - 24' на 4 - 5-й день, при более низкой температуре - позже. Например, при температуре 14' выход мальков из икры происходит на 7 - 8-й день. В первом случае мальки крепче, чем при медленном развитии икры. Икринки лучше развиваются в мелких сосудах. Если икринки остались в том аквариуме, где происходило икрометание, уровень воды в нем лучше снизить. Сосуды с икринками должны находиться в светлом месте, но их необходимо предохранять от перегрева. Если продержать икру несколько часов в мелком сосуде под прямыми солнечными лучами, она может погибнуть. После появления мальков можно пустить в сосуд улиток (катушек), чтобы они съели неоплодотворенную икру, и тем предотвратить порчу воды. продолжение Разведение золотых рыбок Только что вышедший из икры малек золотой рыбки очень слаб и беспомощен. Он выглядит, как ниточка, снабженная двумя глазами на одном конце и желточным пузырьком в середине. В желточном пузыре содержится запас питания малька в первые дни его жизни. Сначала малек может передвигаться лишь небольшими рывками и имеет способность прикрепляться к тому месту, к которому прикоснется. На следующий день после выхода из икры личинок можно видеть висящими на растениях и на стеклах аквариума или стенках сосуда. Через два-три дня они начинают свободно плавать, запас желтка кончается и им требуется иная пища. Первой естественной пищей мальков является так называемая пыль (культура инфузорий). Ее нужно давать мелкими порциями. Полезно давать малькам мельчайшие водоросли в виде небольшого количества зацветшей воды. Через полторы-две недели мальков можно кормить мелкой дафнией и циклопом (вместо инфузорий или коловраток), отсортированными через газовое сито. Затем - взрослыми циклопами и дафнией. В месячном возрасте рыбки уже способны брать мелкий мотыль. Если живых ракообразных достать трудно, их можно заменить вареным яичным желтком, растертым с водой, пропущенным через мелкое сито, мелко резанным мотылем, затем мелким мотылем. Кормление овсянкой (для молодняка до 2,5 месяцев), пропущенной через мелкое ситечко, дает рыбке короткое, круглое тело, которое желательно для вуалехвостов и телескопов. Питание должно быть обильным, в день малек съедает больше своего веса. Кормить лучше понемногу, но несколько раз в день, и не оставлять корма на ночь. Для обеспечения хороших условий развития молодняка очень важно достаточное насыщение воды кислородом или достаточно просторное помещение. До двух недель мальков нужно держать в том же аквариуме, где они вывелись. После этого их нужно рассадить, помещая в 3 - 4-ведерный аквариум не более 250 мальков (если продувки нет, то при частичной подмене воды вдвое меньше). В таком аквариуме их можно держать до двухмесячного возраста, сортируя по размерам. С ростом молодняка должно уменьшаться и количество его в аквариуме. В раннем возрасте мальков не рекомендуется вылавливать сачком, лучше их переливать блюдцем. В блюдце мальки хорошо заметны и их можно пересчитать. Для того чтобы у мальков была яркая окраска, необходим дневной свет, но их нужно защитить от прямых солнечных лучей, создав растениями или щитками затененные места в аквариуме. Если солнце освещает аквариум не более двух часов в сутки, не нужно никаких затенений. Если дневного света нет, необходим яркий электрический. Молодняк чешуйчатых разновидностей сначала имеет серебристо-серый цвет своего прародителя - карася. Этот цвет переходит в золотой, белый и чисто черный в возрасте 3 - 5 месяцев. Некоторая часть всегда остается неокрашенной до старости. Чешуйчатые обязательно меняют свой цвет, последними - белые. Изменение цвета протекает в период от месяца - у молодых рыбок, до полугода - у старых. Окрашивание за редкими исключениями идет от более темных цветов к светлым: от черного - к красному, от красного - к белому. Живописные пестрые красно-черные расцветки непостоянны и превращаются в красные. Бесчешуйчатые мальки не проходят периода серебристой окраски и уже в полуторамесячном возрасте начинают окрашиваться в свой окончательный цвет. В 2,5 месяца можно уже создать себе представление об окончательной окраске, хотя самые Лучшие ситцевые окраски полностью развиваются в течение 2 - 3-х лет. Глаза телескопов в первые недели жизни кажутся обычными, невыпуклыми. В возрасте от двух до шести месяцев (иногда даже до двух лет) нельзя сказать, будут ли рыбки телескопами. Обычно формирование выпуклых глаз происходит за 3 - 5 месяцев. В течение первых месяцев основание хвоста бесчешуйчатых рыбок бывает темным, затем эта окраска постепенно исчезает. Некоторая часть помета короткотелых золотых рыбок значительно отстает в росте и имеет вид карликов в течение зимы. Это объясняется затягиванием и приостановлением в развитии из-за неправильного действия желез внутренней секреции. Часть карликов за зиму погибает, большинство же остальных весной быстро развивается, догоняя нормально развивавшихся сверстников. Но такие рыбки все же, как правило, более слабы и менее долговечны.
Izida: Smej спасибо большое за такую интересную информацию! Гречечка пишет: У меня были скалярии...очень красивые рыбки.... Но им нужны хорошие условия! У меня было 2 взрослых склярика и 2 подростка. Выжил один, самый большой и красивый взрослый чёрно-серебрянный скляр. Подростки вообще есть перестали. вроде все условия были. И корм самый лучший и чистая вода, и температура и места достаточно...Но долго не прожили. Да и взрослые их гоняли.
Smej: Скалярий можно просто для красоты держатъ, а если их разводить то проктический молодняк нужно в отдельный аквариум отсаживать потомучто проктический самец убьёт весь свой выводок. А на счёт молодника могу сказать что какуюта ошибку допустила. Скорее при подмене воды,воду нельзя полностью менять1/3 нужно оставлять,можно меньше потомучто в каждом аквариуме есть свои бактерии. Естъ много причин по этому поводу
Izida: Водичку вроде ровно треть меняю по мере загрязнения. У меня вот остался самый сильный, хочу ему пару купить. А вот как определить, по хотя бы примерным признакам самка склярик или самец? Характер у него очень бойцовский. Вот его (а может быть и её фото).
Smej: Различия полов: самцы более крупные, лоб шире, а спинной плавник длиннее. У самки в брюшко немного более выпуклое.
Smej: Лялиус (Colisa lalia) Происхождение Этот представитель лабиринтовых рыб обитает в неглубоких водоемах Индии. Отличительные черты Тело рыбки плоское, спинной плавник, доходящий до основания хвоста, у самца заострен, а у самки закруглен. Тело рыбки, имеющей голубовато-синий оттенок, покрыто прямыми, а иногда ломаными рядами красных и темно-голубых полос. Плавники красные. Усики у самца красные, а у самки - желтые. Грудь около жаберных крышек голубого цвета. Грудные плавники имеют форму длинных нитеобразных усов у самцов красного, у самок желтого цвета. У самки полосы бледнее. Тело ее имеет золотистый оттенок, по-разному окрашенный. Содержание Лялиус любит хорошо прогретую, чистую, прозрачную воду. Собираясь стайками, лялиусы долго нежатся под лучами солнца. Аквариум, в котором содержатся лялиусы, должен быть редко засажен растениями, чтобы в верхней его части оставалось свободное от зелени пространство, сквозь которое беспрепятственно проникал бы свет. В случае, когда солнечного света мало, надо обязательно освещать аквариум электролампами. Кормить лялиусов следует живым кормом (дафнии, циклоп, трубочник), а также растительным кормом. Температура воды при содержании 230С. Разведение Разведение лялиусов - дело несложное, но необходимо соблюдать следующие условия. Температура воды для разведения 260С. Вода нейтральная (рН 7). Емкость нерестилища небольшая, порядка 10 - 15 л. Песок вносить нельзя. В нерестилище надо поместить хорошо промытый пучок риччии. При повышении температуры воды самец обрывает кусочки риччии и смешивает их с пузырьками воздуха. Это и является «строительным материалом», из которого самец воздвигает над поверхностью воды нечто вроде «грибка». После икрометания, которое продолжается пять-шесть часов, самку убирают, а самца оставляют ухаживать за будущим потомством, пока мальки не начнут плавать. К тому времени гнездо распадается, да в нем уже нет надобности. Мальки растут быстрее, когда в аквариуме много света.
Гречечка: Smej пишет: Лялиус (Colisa lalia) Очень красивые рыбки..мне они очень нравились...но у меня таких не было))(((
Smej: Попугаи в аквариуме. Красный попугай является гибридом, который по слухам был первым получен в Тайване в конце 80-х. Мало кто знает, что это было не в Тайване. Согласно Cher Chan в "Cichlids in Taiwan", его первый опыт был в 1986. Родители этого гибрида в то время сохранялись в тайне, а сейчас многие фермы Тайваня производят их от самцов Cichlasoma citrinellum и Cichlasoma synspilum. Хотя автор сомневается в чистоте родительских корней. Ниже предоставлены различные варианты производителей, где из них для каждого из них имеются веские аргументы. 1. Cichlasoma citrinellum и Cichlasoma synspilum. 2. Cichlasoma erythraeum( labiatum) и Cichlasoma severum . 3. Cichlasoma erythraeum( labiatum) и Cichlasoma severum "Gold". 4. Cichlasoma erythraeum( labiatum) и Cichlasoma severum+ Cichlasoma "theraps"fenestratum. В основном импортируются оранжевые и желтые формы попугаев. Часто можно купить ярко-красных, лиловых и малиновых рыбок. Эта окраска поддерживается за счет специализированных "красящих" кормов, содержащих в больших количествах каратиноиды, усиливающие красные цвета. При кормлении обычными кормами у рыбок восстанавливается оранжевая окраска. Реже импортируются голубые и черные цветовые вариации попугаев. Эти цвета уступают красным оттенкам. Попугаи предпочитают корма животного происхождения. Я кормил их мотылем, коретрой, креветками, фаршами на основе говяжьего сердца и рыбы. Но не брезгуют и растительными кормами. Периодически я им устраиваю диеты из овсянки. Но самым неожиданным для меня было их увлечение перед нерестом растением Hygrophila corymbosa. Они в течение месяца лакомились им, общипывая кончики листьев. Потом это увлечение прекратилось, дав все таки гигрофиле выжить и восстановить свою первоначальную красоту. Наверное в предках все же были растительноядные цихлиды. Они обладают отменным аппетитом и готовы предаваться греху чревоугодия 24 часа в сутки. Это обстоятельство, к сожалению, приводит к несчастным случаям. Хотелось бы достучаться до сердца обладателей красных попугаев не наступать на эти грабли. У нескольких клиентов попугаи гибли по причине чрезмерного количества корма, данного им сердобольными хозяевами. Как правило, это наиболее опасно при вечернем кормлении. Попугаи не успевают съесть весь корм до выключения света, а утром, только проснувшись, начинают усиленно доедать корм. Но он пролежал в аквариуме всю ночь и уже испортился. Несмотря на это попугаи его съедают. Рыбки, успевшие съесть побольше, получают серьезное отравление. Первыми проявлениями отравления, в зависимости от содержания растворенной органики в воде аквариума и степени отравления, могут быть в одних случаях поведение рыбок, схожее при недостатке кислорода в воде. При этом рыбки поднимаются к поверхности и заглатывают воздух с поверхности. Не пытайтесь усиливать аэрацию, это ,как правило, не приносит никаких результатов. В других случаях это проявляется во вздутии брюшка, нарушении координации движений, рыбки ложатся боком на грунт. Первым средством при обоих случаях является смена 30% воды на свежую. При сливе нужно обязательно убрать остатки корма и просифонить грунт от грязи. А при доливке воды добавить "слабительное": 5-10мг/ литр метиленовой сини вместе с солью( обязательно КРУПНОЙ поваренной) 2-3г\литр. Необходимо проконтролировать действие "слабительного", если в течение часа оно не дает результата, то необходимо повторить подмену 30% воды. В результате рыбки должны перестать плавать у поверхности воды, заглатывая воздух, в более тяжелых случаях, когда рыбки лежали на дне, видимое улучшение наступает через несколько часов. К сожалению, при несвоевременном принятии мер некоторых рыбок спасти не удается. В моей практике это случалось, когда хозяева это обнаруживали только поздно утром и не сразу обращались за помощью. Красные попугаи относятся к крупным цихлидам. У меня они выросли в 2000 литровом аквариуме до размера 25 сантиметров. Пользуются большой популярностью по нескольким причинам. Во-первых, американские крупные цихлиды многим нравятся своим окрасом, но когда выясняется, что их территориальная агрессивность не позволяет содержать более 1-2 рыб в аквариуме, то в большинстве случаев выбор делается в пользу мирных рыб. Во-вторых, крупные аквариумные рыбы красного цвета - редкость. Да и к тому же несомненно привлекательное поведение красных попугаев в аквариуме не оставляет никого равнодушными. Красные попугаи отличаются активным движением в аквариуме. При наличии горок из камней или искусственных укрытий в виде гротов или пещер они устраивают игры, прячась в пещерах или устаивая догонялки. Правда в период адаптации в новом аквариуме могут длительное время пугливо прятаться в водорослях или укрытиях, выходя только на кормление. Но, адаптировавшись в аквариуме, ведут себя даже нагловато, особенно во время кормления, успевая выхватить корм изо рта хищников и оставляют более деликатным рыбам вроде дискусов и скалярий только объедки. Это нужно учитывать при содержании их вместе с другими рыбами, давая корм, расплывающийся по всему аквариуму (например, коретру) или мелкий корм вносить одновременно в нескольких местах, чтобы красные попугаи не успевали его быстро съесть. Из своей практики могу назвать одним из удачных вариантов сожительства попугаев с другими рыбами большие аквариумы с арованами и попугаями. Великолепный блеск серебряных арован прекрасно сочетается с красными пятнами попугаев. При этом наиболее хорош растительный ландшафт с несколькими группами растений с листьями, доходящими до поверхности воды. Я использовал для этого большие группы из Cryptocoryne usteriana, Limnophila aquatica, Bacopa amplexicaulis. Теперь немного о "причудах" попугаев. Не берусь утверждать, что это характерно для всех попугаев, так как мой опыт ограничивается десятком созданных аквариумов с попугаями. Но во всех моих аквариумах попугаи проявляли большое стремление спрятаться в укрытиях при заселении их в новый аквариум. Причем это выражалось в их полном нежелании вообще появляться из укрытий. Только через 1 - 3 недели они спокойно начинают плавать и резвиться в аквариуме. К условиям содержания, по моему опыту, они не требовательны. Нормально себя чувствуют, как при pH=6.5, так и при pH=8. У меня не было никаких проблем при содержании попугаев при повышенной температуре в 30 градусов. При достижении возраста 1.5 года попугаи начинают нереститься. В общем, это мало отличается от нереста южно-американских цихлид. Подготовка к нересту начинается с того, что рыбы начинают рыть в аквариуме ямы в грунте. Обычно это они делают под стенкой или камнем. "Мешающие" им растения они выкапывают. Это одна из проблем создания красивого ландшафта. Если потрудиться и высаживать растения в щелях между большими камнями или использовать мягкие камни со сквозными отверстиями, то можно не терять привлекательность ландшафта при подготовке попугаев к нересту. Можете воспользоваться еще одним приемом. В аквариуме создается место для нереста попугаям. Для этого необходим большой камень с одной плоской поверхностью. В одном из углов аквариума нужно установить этот камень так, чтобы плоская поверхность составляла с поверхностью грунта 45-60 градусов и поближе к этому камню установить распылитель компрессора. Попугаи часто вытирают такое место для предстоящего нереста, усердно чистят поверхность и откладывают икру. В большинстве случаев, если не заниматься специально подготовкой воды, икра оказывается неоплодотворенной. Рыбы ухаживают за икрой, но она через 2-3 дня начинает белеть, и они ее съедают. Для получения оплодотворенной икры нужно делать подмены 10-15% воды дистиллятом, при этом довести воду до pH 6.6-6.8 . Разумеется, что количество растворенной органики должно быть сведено к минимуму.
Izida: Аха, значит самец. А у меня такой попугай недавно умер... Хотя был очень сильным с виду и совсем не болел... Так плакала.
Smej: Барбусы Барбусы по праву входят в десятку самых любимых аквариумных рыбок. И здесь объяснение даже не в прихотях этих рыбок касательно условий (а, точнее, их отсутствия), а в их потрясающе красивой жизнедеятельности. Брачные игры барбусов способны очаровать любого даже самого жесткого скептика аквариумистики. Внутри названия «барбус» заключено огромное видовое разнообразие. Разница в цветах, повадках, размерах – все это иногда запутывает новичка-любителя. Вот, например, такой пункт как размеры барбусов. Самые маленькие длиной всего около 2 см., а крупные могут быть и более 15 см. Подбирать жителей в аквариум лучше по росту, это как раз тот случай, когда в межвидовом аквариуме не должно быть большого разнообразия. Дело даже не в том, что более крупные рыбы с завидной периодичностью покушаются на более мелких, а в том, что любые маленькие рыбки, если их держать с большими через какое-то время начнут хиреть и чахнуть. Кроме того, возможны случаи летального исхода, так как большие и маленькие рыбки потребляют совершенно разное количество пищи. Больших барбусов не любят еще и по другой причине. Специально для них нужно подбирать дорогостоящие сорта аквариумных растений, устойчивые к «угрызениям» рыбок. Маленьких барбусов зелень не интересует, так что тут вполне можно ограничиться тонкими водорослями. Если вы не желаете полдня потратить на отлов барбусов в экстренных случаях, не засаживайте аквариум слишком густо. Барбусы получили свое название от латинского слова « barba », что в переводе означает «борода» из-за специфических выростов в районе челюсти. Родина этих рыбок – Индия и Шри-Ланка, но также обитают в Африке и Китае. Барбусам требуется просторный аквариум с водяным фильтром и желательно с устройствами для образования порогов – на родине они очень любят поплескаться в бурлящей воде. Как и дамио барбусы рыбки довольно прыгучие, поэтому аквариум обязательно должен быть закрыт крышкой. Что касается воды, она обязательно должна быть чистой и обогащенной кислородом. Многие барбусы предпочитают хорошо отстоянную воду температурой около 20-25°С при жесткости 6-7.8 рН. При разведении барбусов нужно обязательно следить за тем, чтобы при перемене воды сливаемая и заливаемая жидкость были идентичны по своим свойствам. Рыбки не так тяжело переносят перепады температуры, как резкую смену состава воды. Барбусы – рыбки всеядные. Они хорошо переваривают сухой корм, кормить их нужно до двух раз в день, так как рыбки склонны переедать. Полезным является прикорм дафнией, циклопом, мотылем, а также овощными добавками: крапива, одуванчик, салат, шпинат и зеленый горошек. Особенно важно разнообразить меню рыбок перед нерестом. К нересту барбусов необходимо готовить. Перед началам процесса их пересаживают на одноразовое питание, через несколько дней «диеты» высаживают в специальный аквариум с большим количеством растений с мягкими листьями. Пираньи Все мы привыкли слышать что пираньи очень кровожадны и готовы разорвать любое животное прямо на куски за считанные минуты. С некоторой стороны это является каким то вымыслом и неправдой. Людям свойственно все преувеличивать, вот и здесь эта скверная черта характера сыграла злую роль. Для человека, точнее для теплокровных животных, опасно только 4 вида пираний, а остальные виды питаются либо растениями, либо себе подобными. Самые опасные виды обитают в бассейне реки Амазонки, именно особи этого вида способны съесть полностью человека. Самое интересно, ведь у бассейна реки живет большое количество людей, которые несомненно там купаются и стираю свое белье. На данный момент известны только одиночные укусы этих рыб, а таких случаев с летальным исходом просто на просто нет. Именно этот вид пираний и захотел приручить человек, он поселил представителей этого вида в аквариум. Надо сказать то что многие разочаровываются в этих рыбах, в нашем представлении это кровожадная и сильная рыба, а в аквариуме это пугливые рыбки с зубками. Уже при перевозки рыбок, если тряханет, они как бы падают в обморок ложатся боком на дно., но в скорее приходят в себя. В Россию пираньи были завезены лет пятнадцать назад, и любители вскоре получили от них потомство: сначала в Москве, а затем в Ленинграде, Новосибирске и Омске. Конечно аквариумные условия не дают рыбкам достигать таких размеров, как в реальных условиях. Например в аквариуме рыба достигает 20см, а в природных условиях размеры бы составляли 30см. Пираний стоит кормить аккуратно, т.к. если перекормка и недокормка страшны. В первом случае рыбы могут стать бесплодными и жирными, а во втором начать нападать друг на друга. Идеальны для пираний максимально большие, около 500 литров, длинные аквариумы с крупными кустами растений (можно искусственных) и укрытиями в виде коряг, камней. Все пираньи, которых я видел в аквариумах зоопарков и на выставках, производили на меня впечатление скучных, малоподвижных, хотя и необычных, красивых созданий.
Izida: Вьюновые (Cobitidae) Боция-клоун (Botia macracantha) Отличительные черты Длина до 15 см. Великолепная окраска. Основные цвета тела - от желтого до оранжево-красного; три поперечные черные полосы сужаются книзу. Красные плавники. Вокруг рта парные усики. При опасности издает звуки наподобие щелчков. Содержание Слишком светлый аквариум не годится. Необходимы многочисленные укрытия на дне: гроты из камня, коряги, горшечные черепки. Грунт должен быть мягкий, песчаный. Боция-клоун может жить только в стае, одиночные особи погибают. Эти рыбки растут медленно и не всегда оказываются выносливыми. Вода должна быть мягкой 5 – 100, необходимы частые подмены. Клоуны любят теплую воду (25 – 300С). Всеядны. Разведение Развести боций всех видов крайне трудно. Собственного опыта разведения этих рыб у меня нет. Ниже я приведу отрывок из статьи А.Сердюкова (Аквариум 1/1993). "Нерестовик должен быть большим, особенно для крупных видов. Параметры воды при содержании производителей: жесткость - 15°, рН 6.5-7.2, температура 24-26°С. Необходима качественная очистка воды. Для нереста используется старая вода с незначительным добавлением свежей (1/5-1/6 объема), жесткость ее 5-6°, рН 6.8-7.0, температура 30-32°С. Обязательным условием является сильное течение, для создания которого лучше всего применить устройство типа "вертушка". Обычно для этой цели используют электродвигатели, желательно с редуктором. На вал двигателя устанавливают четыре лопасти, все это закрывают кожухом из оргстекла, винипласта или луженой проволочной сетки. Для работы с такой "вертушкой" надо несколько модернизировать или заново изготовить нерестовик (углы должны иметь вставки из листового оргстекла, чтобы водный поток не терял свою энергию в мертвых зонах). Использовать механические помпы и эрлифты нельзя, так как икра боций, подобно икре лабео и гиринохейлусов, постоянно находится в толще воды и переносится течением с места на место. В качестве нерестового субстрата можно использовать гладкие камиц и.поряги. которые устанавливают на самом проточном месте. Интенсивность нереста впрямую зависит от мощности течения. На одну самку должно приходиться 3-4 самца. Гормональные инъекции выполняются дробным методом. По окончании нереста производителей высаживают, "вертушку" выключают и устанавливают дополнительные распылители воздуха. При температуре 29-31°С уже через 2-3 часа можно определить оплодотворенную икруона прозрачна. Неоплодотворенную, белую, икру надо удалить (или перенести в другое место хорошую икру). Инкубация продолжается от 18 до 20 часов. Выклюнувшиеся личинки крайне малы и концентрируются в самых темных местах. На четвертые сутки мальки начинают питаться. В это время их надо кормить самыми мелкими видами коловраток, науплиями циклопов в сочетании с эвгленой зеленой. В жизни мальков самое критическое время-первый месяц. Поэтому необходимо строго следить за качеством воды и кормов. К концу месяца мальки крупных боций достигают длины 13-17 миллиметров, мелких - 7-10 и начинают принимать окраску родителей."
OggY: Привет всем!!!! у меня беда, не пойму что с меченосчем. целый день плавает к верху животиком, до этого плавала с большим животом, как я понемаю большой живот это она беременна и скоро разродится. а это странно что она плавает вверх животом!!! что это может быть?????? Помогите!!!1
Smej: Часто встречается у золотых рыбок в результате неправильного кормления - отсутствия необходимого количества растительной пищи, балластных веществ. Необходимо обеспечить разнообразное и сбалансированное питание. Глюгеоз Латинское наименование: Glugea Другие наименования: Возбудитель: паразит Симптомы: При вскрытии в соединительной и мышечной ткани, на стенках кишечника, почках, печени, жабрах, половых органах, роговице глаз видны узелки белого цвета. При микроскопическом исследовании узелков видны споры Glugea яйцевидной формы, длиной 3,5-5,9., Плавают на боку, Беловатые вскрывающиеся пятна и опухоли, Пучеглазие, Шишкообразный выступ Заболевшая рыба плавает на боку, на различных участках тела видны шишковидные выступы, бывают беловатые, а иногда кровянистые вскрывающиеся пятна и опухоли, наблюдается одно- или двухстороннее пучеглазие. При вскрытии на пораженных органах (соединительная и мышечная ткани, стенки кишечника, почки, печень, жабры, половые органы, роговица глаза) видны узелки белого цвета. При микроскопическом исследовании узелков в них видны скопления цист. Описание: Возбудитель - споровики из рода Glugea. Споры яйцевидной формы, длиной 3,5-5,9 мкм, размножаются делением, образуют цисты в виде узелков молочно-белого цвета, поселяются в тканях, внутренних органах, жабрах и роговице глаза. Как лечить: Рыб и растения уничтожают, аквариум, грунт, принадлежности и инвентарь дезинфицируют Повышенное содержание углекислого газа Повышенное содержание углекислого газа Латинское наименование: Другие наименования: Возбудитель: Симптомы: Возбужденное поведение, Плавают вверх брюшком, Плавают на боку, После гибели жаберные крышки плотно сжаты, Потеря равновесия, Учащенное дыхание Беспокойное поведение рыб, резкое нарушение координации движений, учащенное дыхание, плавание на боку или вверх брюшком. После гибели жаберные крышки плотно сжаты (при гибели от удушья жаберные крышки широко раскрыты). Описание: Из-за повышенного содержания в воде углекислого газа может происходить отравление рыб, которые иногда погибают. Углекислый газ образуется в результате дыхания обитателей аквариума - рыб, водных растений, водорослей, моллюсков. Днем при хорошем освещении растений его количество минимальное, к утру - максимальное. Наиболее заметные колебания происходят в густо засаженных растениями аквариумах при отсутствии аэрации и дополнительного освещения. Как лечить: Отравившихся рыб следует поместить в чистую воду. Препараты: Aquarium Pharmaceuticals Stress Coat Профилактика: Следить, чтобы в аквариуме не накапливалась опасная концентрация углекислого газа (особенно при дополнительной подаче углекислого газа). Поддерживать оптимальное количество растений в аквариуме, постоянная аэрация. Рыбы склонные к заболевания: Все
Smej: Лабео биколор Лабео биколор происходит из Таиланда, однако теперь особи этого вида главным образом разводят на рыборазводных фермах в восточных странах. У лабео биколора черное тело с красным хвостом и высоким спинным плавником (поэтому североамериканские аквариумисты прозвали этот вид «краснохвостой акулой»). В аквариуме лучше содержать одну особь данного вида или сразу группу, так как при появлении одного соперника лабео становятся агрессивными и очень территориальными. Многие аквариумисты совершали подобную ошибку, даже будучи предупрежденными. Практически сразу в паре посаженных в аквариум лабео определялся доминант, который постоянно преследовал и атаковал другую рыбку. Достаточно часто исход таких случаев очень печален. Нескольких лабео можно позволить себе только при условии наличия большого аквариума (да и то не всегда). В аквариуме должно быть большое количество укрытий, чтобы рыбы чувствовали себя уверенно и чувствовали, что аквариум – ограниченное пространство с крышей (в противном случае они будут часто выпрыгивать).Лабео биколор любят плавать по всему аквариуму в поисках какой-либо пищи, и с удовольствием будут кушать то, что вы им предложите (хлопья, живой корм, замороженный корм). При этом они будут обдирать водоросли по углам аквариума, однако не думайте, что они избавят вас от чистки стенок полностью! В общевидовом аквариуме лабео биколор выбирают себе территорию позади одного из камней или растений. Вообще, аквариумисты полагают, что лабео – пугливая рыбка, поэтому рекомендуется помещение в аквариум живых растений (например, валлиснерии) или хотя бы пластиковых. Красивая окраска лабео биколора лучше всего выглядит на фоне темного грунта. Не очень любят воду с кислотным рН. Находясь под действием стресса, лабео теряют яркость окраски. Вообще, эти рыбки не очень восприимчивы к болезням, однако ихтиофтириозом (с такими симптомами как пятна на теле) они заражаются достаточно легко. В условиях аквариума при должном уходе могут прожить до 5-8 лет. Эти рыбки практически не поддаются размножению в условиях аквариума (получение потомства только с инъекциями гормона, получаемого из гипофиза карпов, и нерест в очень большом аквариуме или пруду).Различение по половому признаку затруднено, так как особи обоих полов окрашены одинаково; при этом брюхо самки не такое насыщенно-черное, как у самца.
pumadadu: Рыбки были но увы надоело мну за ними ухажывать (
Izida: Моя золотая тоже переворачивается всё-время на спину. И так живёт пол года. Но корм покупаю самый дорогой, со всеми витаминами и у остальных рыб такой особенности нет, может недоедает или переедает, узелков тоже нет...
Izida: pumadadu пишет: Рыбки были но увы надоело мну за ними ухажывать ( Некоторые виды особо прихотливы, а ты каких держал?
Smej: Анцитрус обыкновенный (Ancitrus multispinnis) Размеры самцов - до 14 см, самки имеют меньшие размеры. Самец анцитруса обыкновенного имеет на конце рыльца разветвленные отростки. Анцитрусы - панцирные сомики. Их рты снабжены роговидными присосками, благодаря которым рыбки могут соскабливать водрослевые обрастания в аквариуме. Анцитрусы едят любой живой и сухой корм, однако желательно скармливать им достаточно растительного корма. Для этого можно ошпарить кипятком листья салата, одуванчика, капусты, после чего опустить на дно аквариума, где зафиксировать их положение (камнем или еще чем-нибудь). Поскольку анцитрусы относятся к сомовым, они проявляют наибольшую активность в сумерках. В аквариуме желательно иметь какие-нибудь укрытия в виде полостей. Тело анцитруса покрыто костными пластинками, поэтому рыбки хорошо защищены. По натуре, анцитрусы миролюбивы, а войны между самцами за территорию проходят безвредно. Рыбок можно содержать даже с агрессивными видами (только не очень крупными). Половозрелость у анцитрусов наступает после года. Разведение обыкновенных анцитрусов Для стимуляции нереста нужны укрытия-полости для икрометания, подмена воды более свежей (лучше мягкой и лишенной карбонатной жесткости). Оптимально, если подменить воду в момент снижения атмосферного давления. Один самец может нереститься с несколькими самками. Нерест проходит следующим образом: самец занимает полость, а самка выметывает туда икру янтарного цвета в виде грозди (порядка 200 икринок). Самец охраняет икру. Личинки выходят на 5-6-й день. До этого момента икру вместе с укрытием лучше перенести в отсадник с водой того же состава. Рядом с икрой следует установить распылитель. Мальки начинают плавать на 8-9-й день. Стартовый корм для них - артемия, сухие, растительные корма и резаный трубочник. Сухие и растительные виды кормов нужно растереть в порошок. Сначала мальки растут очень быстро, но через месяц их рост замедляется. Условия для содержания: GH до 15°; pH 6,5-7,5; t 22-24°C. Условия для разведения: GH до 8°; pH 7,0; t 25-27°C. Карповидные Акантофтальмус (Acanthophtalmus myersi) Размеры акантофтальмусов достигают 10-12 см. У половозрелой самки отчетливо можно увидеть в брюшке зеленоватые икринки. Самец выглядит стройнее. Акантофтальмус имеет много видов, отличающихся формой тела и окраской. Рыба ведет придонный образ жизни, предпочитая затененные и слабоосвещенные участки дна, поедает любой некрупный корм, опустившийся на дно. Акантофтальмусов содержат в аквариуме, густо засаженном растениями и имеющем как можно больше различных укрытий и коряг. Акантофтальмусы оживляют в аквариуме придонную зону необычностью окраски и стремительными передвижениями. Особенную активность проявляют при изменении атмосферного давления. Большую часть времени рыбки проводят в укрытиях, выплывая из них только в сумеречное время. Разведение акантофтальмусов Разведение акантофтальмусов возможно с помощью гипофизарных инъекций. Требуется нерестовик на 30 л и более с нерестовой решеткой и распылителем. Для нереста растения и укрытия не требуются. Акантофтальмусы мечут много икры, но большинство ее остается неоплодотворенным. Нерестовик нужно устанавливать так, чтобы рыбок не беспокоили. Свет должен быть слабым и рассеянным. Нерест обычно начинается активными движениями производителей вдоль стенок и особенно вдоль углов аквариума. Рыбы стремительно двигаются почти у самой поверхности воды, прикасаясь боками друг к другу. Предпочтительнее высадка на нерест группы, причем с большим количеством самцов. Личинки выходят через сутки. Стартовый корм - коловратка. Условия для содержания: GH до 15°; pH 6,5-7,0; t 22-24°C. Условия для разведения: Карбонатная жесткость минимальная; GH до 6°; pH 6,5-7,0; t 26-28°C.
таня: почему у меня рыбку гупппи переворачивает на бок и она ничего не ест?
Izida: Если при этом жабры красно-фиолетовые с высокой вероятностью может быть нитритное отравление. Ежедневно подменивайте 1/3 или 1/4 часть воды. Хорошо бы что-то вроде стресс-коата при подменах подливать (по инструкции). Причиной могут быть всевозможные неправильные условия содержания. Если нитриты в воде есть - подменивайте часть воды ежедневно. И деелайте тесты на нитриты, как только их не станет - можно будет подменивать реже.
Елена: Через какой срок появятся мальки,если икра уже отложена рыбой "петушок"?
ленок: Мне вот не понятно почему все время мутнеет вода в аквариуме. Уже все перепробовала.
Izida: Елена пишет: Через какой срок появятся мальки,если икра уже отложена рыбой "петушок"? От 2 до 5 суток в зависимости от температуры и условий содержания. Вот статья про нерест петушков и про то как его правильно "организовывать" За неделю до нереста Петушков следует рассаживать и интенсивно и разнообразно кормить. В нерестилище нужно сажать пару рыб: сначала самца, а через несколько часов самку, и постепенно поднимать Т до 27...30 °С. Вскоре самец между плавающими растениями или под одним из них начинает строить из пузырьков воздуха, скрепленных слюной, довольно крупное гнездо, а еще через 1...2 сут происходит быстрый (в течение 2...3 ч) нерест. Если самец попадается очень агрессивный и начинает избивать самку, рыб следует рассадить и спустя несколько дней снова поместить в нерестилище. При повторном агрессивном поведении самца надо заменить или дать ему самку покрупнее. В нерестилище рыб не кормят. Во время нереста самка выметывает 10...20 порций икры, в каждой из которых содержится 10...30 икринок. Обычно в общей сложности выметывается 100...250 икринок (максимально 600 шт.). Падающие икринки самец подбирает ртом и помещает в гнездо. Отнерестившуюся самку следует удалить, а самца оставить для ухода за икрой и личинками. Кормить его в это время нужно мотылем или хорошо промытым трубочником. В зависимости от условий среды личинки выклевываются через 20...72 ч. Для лучшего развития икры можно применять кипяченую воду с dH до10°; dKH до 2°; рН около 7,0. Через 2...5 сут личинки превращаются в мальков и начинают активно плавать. В этот момент самца надо отсадить, уровень воды снизить до 5см, а мальков начать выкармливать, сначала "живой пылью", яичным желтком, микромином, а затем более крупными кормами. По мере роста мальков, примерно через месяц, Т можно постепенно снизить до 22... 24 °С. Если нерестовик маленький, а приплод большой, то первые 3...4 недели до образования у мальков лабиринтового органа необходимо наладить фильтрацию и аэрацию так, чтобы пузырьки воздуха были мельчайшими. Кроме того, необходимо регулярно подменивать часть объема воды такой же.
Izida: ленок пишет: Мне вот не понятно почему все время мутнеет вода в аквариуме. Уже все перепробовала. Причин помутнения действительно много. В большинстве случаев это нарушение дисбаланса (возможно как то раз насыпали много корма), какую часть воды ты заменяешь и как часто кормите их? Заменять нужно не больше 25 % воды иначе нарушается их естественная микрофлора в аквариуме. Сколько рыбок и какой обьём аквариума? Попробуй новый фильтр и кондиционер (мне очень помог) TetraAqua Easy Balance – Кондиционер для воды, который позволяет в течение 6 месяцев поддерживать здоровую среду обитания, близкую к природной. EasyBalance стабилизирует содержание pH и KH. Это отличное средство для борьбы с накоплением в аквариуме нитратов и фосфатов. При регулярном использовании позволяет поддерживать содержание этих ионов на минимальном уровне. А вот менять воду раз в месяц - два, согласитесь, много проще, чем еженедельно… А еженедельно достаточно внести немного средства.
Izida: Подотряд Анабасовидные – Anabantoidei Семейство Лабиринтовые или Анабасовые – Anabantidae К семейству принадлежит 19 родов, в состав которых входит не менее 32 видов К настоящему времени описано более 62 видов, в том числе для рода Betta – 12 видов, для Ctenopoma – 18 видов, но при более детальном изучении часть из них может оказаться подвидами или экологическими формами. Распространены анабасовые в пресных и солоноватых водах Южной и Юго-Восточной Азии от Индии и Шри-Ланки до Кореи, на о-вах Индо-Малайского архипелага, в тропической и Южной Африке. Среди них имеются виды длиной как 5...6см, так и достигающие длины 60см, например настоящий гурами (Osphronemus gorami). У некоторых видов брюшные плавники имеют форму длинных нитей и являются органами осязания (роды Colisa и Trichogaster). Для всех лабиринтовых характерно наличие лабиринтового органа – специального приспособления для дыхания атмосферным воздухом, расположенного в придаточной наджаберной полости и изобилующего мельчайшими кровеносными сосудами. Такое дополнительное дыхание является необходимым, и если рыбам преградить доступ к поверхности, они погибают, даже находясь в воде, насыщенной кислородом. Лабиринтовый орган у мальков появляется не сразу, а спустя 2...5 недель после выклева. Благодаря дополнительному дыханию лабиринтовые могут существовать в небольших объемах воды. Многие виды нетребовательны к ее химическому составу и свежести, не погибают даже в испорченной воде, а анабас (Anabas testudineus) при пересыхании водоема может переползать по суше в другой в течение многих часов со скоростью 100 м/ч, находиться без воды во влажном воздухе в течение нескольких суток или зарываться в ил водоема и впадать в спячку до сезона дождей. У большинства видов, особенно в брачный период, самцы окрашены ярче самок и имеют удлиненные и заостренные плавники. Некоторые виды довольно агрессивны к другим рыбам, у многих самцы враждуют между собой, что нередко кончается гибелью слабейшего. Агрессивность уменьшается при содержании в старой воде (в аквариум доливать свежую воду взамен испарившейся нужно понемногу, перед тем как выключить освещение), в крупном аквариуме с укрытиями, при совместном содержании с раннего возраста не 2...3 самцов, а большего количества. Эти рыбы предпочитают живые корма, но многие питаются также и сухими, включая хлеб. Некоторые едят растительные корма. Живой корм временно можно заменить мясом (говядина без жира, сердце и т. п.), филе морских рыб, кальмаров, креветок. Размножение в большинстве случаев парное, иногда самец может последовательно нереститься с несколькими самками. Многие виды строят гнездо из пузырьков воздуха и растений, скрепляемых слюной, ухаживают за потомством, в основном этим занимаются самцы. Некоторые виды (Betta brederi, В. picta, В. pugnax) икру инкубируют в ротовой полости. Добавление в аквариум свежей, обычно более мягкой воды и повышение ее температуры стимулируют нерест. Икра у большинства представителей семейства развивается 1-4 суток.
Izida: Семейство Лабиринтовые или Анабасовые – Anabantidae Род Бетты – BettaПетушок – Betta splendens R., 1909. Название рыбы получили за то, что на их родине местное население, используя природную драчливость самцов, устраивает рыбьи бои. Обитают на Таиланде, в Камбодже, на п-ове Малакка. Длина до 7см, обычно 5...6см. Самец окрашен значительно ярче. Можно содержать в общем аквариуме с мирными рыбами средних размеров и с мелкими подвижными видами, особенно если петушки выращивались совместно с ними. Не следует содержать петушков с вуалевыми формами рыб, в частности с самцами гуппи, у которых они обкусывают плавники. Корм – ж (не следует перекармливать трубочником и энхитреями), временами м, дополнительно с, к (в том числе овсяные хлопья). Продолжительность жизни до 3 лет. Аквариум для содержания выросших рыб может быть небольшим, но, чтобы самцы не дрались и не рвали друг другу плавники, он должен быть удлиненной формы и разделен прозрачными перегородками, так как, если самцы видят один другого, они выглядят эффектнее. Можно также в крупном аквариуме содержать большое количество только самцов, но в этом случае вода должна быть старой, а сам аквариум густо засажен растениями, в том числе и плавающими, но последние не должны покрывать поверхность воды густым ковром, так как рыбам будет затруднительно заглатывать воздух. В таком аквариуме самцы ведут себя спокойно. Если между отдельными особями бои все же происходят, их надо рассадить в отдельные банки, находящиеся на плаву в том же аквариуме. Это охладит пыл забияк, заставив каждого притерпеться к виду другого, и даст возможность им отрастить порванные плавники заново. Максимальных размеров плавники достигают после 1...2 нерестов. Т 22...30 °С, но хорошо переносят ее кратковременное снижение до 18 °С. К составу воды рыбы неприхотливы, но лучше dH 2...12°; рН 6,0...7,5. При оптимальных условиях содержания, разнообразном кормлении Половозрелость наступает в 3...4 мес, в противном случае – в 4...6 мес. Петушкам свойственна протогиния, то есть сначала молодые рыбы развиваются как самки, а затем часть рыб под влиянием внутренних и внешних факторов превращается в самцов. Нерестилище должно быть с площадью дна от 300см2, со свежей, отстоянной в течение 3...4 сут водой, слоем 8...12см, с dH до 12°; рН 6,0...7,0. Необходимости в грунте нет, но для укрытия самки у дна нужно помещать несколько кустов растений (таиландский папоротник, водяной мох и др.), а на поверхности – немного мелких плавающих растений (риччию, ряску, сальвинию), которые самец может использовать при постройке гнезда. Свет должен быть умеренным. Аэрацию можно не проводить, или она должна быть очень слабой, с мельчайшими пузырьками воздуха. За неделю до нереста производителей следует рассаживать и интенсивно и разнообразно кормить. В нерестилище нужно сажать пару рыб: сначала самца, а через несколько часов самку, и постепенно поднимать Т до 27...30 °С. Вскоре самец между плавающими растениями или под одним из них начинает строить из пузырьков воздуха, скрепленных слюной, довольно крупное гнездо, а еще через 1...2 сут происходит быстрый (в течение 2...3 ч) нерест. Если самец попадается очень агрессивный и начинает избивать самку, рыб следует рассадить и спустя несколько дней снова поместить в нерестилище. При повторном агрессивном поведении самца надо заменить или дать ему самку покрупнее. В нерестилище рыб не кормят. Во время нереста самка выметывает 10...20 порций икры, в каждой из которых содержится 10...30 икринок. Обычно в общей сложности выметывается 100...250 икринок (максимально 600 шт.). Падающие икринки самец подбирает ртом и помещает в гнездо. Отнерестившуюся самку следует удалить, а самца оставить для ухода за икрой и личинками. Кормить его в это время нужно мотылем или хорошо промытым трубочником. В зависимости от условий среды личинки выклевываются через 20...72 ч. Для лучшего развития икры можно применять кипяченую воду с dH до10°; dKH до 2°; рН около 7,0. Через 2...5 сут личинки превращаются в мальков и начинают активно плавать. В этот момент самца надо отсадить, уровень воды снизить до 5см, а мальков начать выкармливать, сначала "живой пылью", яичным желтком, микромином, а затем более крупными кормами. По мере роста мальков, примерно через месяц, Т можно постепенно снизить до 22... 24 °С. Если нерестовик маленький, а приплод большой, то первые 3...4 недели до образования у мальков лабиринтового органа необходимо наладить фильтрацию и аэрацию так, чтобы пузырьки воздуха были мельчайшими. Кроме того, необходимо регулярно подменивать часть объема воды такой же. При селекционной работе каждого из самцов лучше содержать в отдельной емкости. Для этого пригодны стеклянные банки объемом 1 л, накрытые марлей или крышками с отверстиями. Поскольку в маленьких сосудах возможны резкие колебания Т, то в банки нужно наливать столько воды, чтобы она находилась в плавучем состоянии. Затем их следует помещать в один аквариум, где поддерживается необходимая Т. Этот вид образует способные к размножению гибриды с В. imbellis Ladiges, 1975 – бетта черная (длина до 5,5см; из Малайзии) и В. smaragdina Ladiges, 1972 – бетта смарагдовая (самец длиной до 6см, самка до 5см; из Лаоса; у самца плавники более развиты). Возможно, что все они являются подвидами или экологическими формами (расами) одного вида, так как счетные признаки всех трех форм либо совпадают, либо сопрягаются, хотя у В. smaragdina чешуя несколько мельче. В результате селекции был выведен петушок вуалевый, или рыбка бойцовая вуалевая (Betta splendens var. cambodja). От основной формы она отличается удлиненными плавниками и более яркой и разнообразной окраской. Несколько более теплолюбива, чем исходная форма. Существует много вариететов петушков, отличающихся окраской (красные, зеленые, голубые, желтые и др., имеется и альбиносная форма) и размерами плавников. При длительном разведении "в себе" могут ухудшаться окраска и вуаль, поэтому периодически нужно "обновлять кровь", то есть брать одного из производителей из другого хозяйства или содержать 2...3 линии одного вариетета, скрещивая их между собой, либо проводить межвариететные скрещивания (учитывая доминантность или рецессивность окраски) с последующими поглотительным скрещиванием межвариететных гибридов с чистовариететными особями. Эффективность окраски петушков в значительной степени зависит от условий среды, в частности от Т и особенно от эмоционального состояния рыб. Если самцы видят друг друга через прозрачные стенки перегородок или себя в зеркале, то они принимают угрожающие позы: расправляют плавники, оттопыривают жаберные крышки и как бы "наливаются краской". Это же происходит и в начальный период нереста, когда самец хочет "пленить" своей красотой понравившуюся ему самку. В аквариумах, где содержатся вуалевые самцы, не должно быть острых и шероховатых предметов, а также жестколистных растений, о которые рыбы могут поранить плавники.
Izida: Семейство Лабиринтовые или Анабасовые – Anabantidae Род Колизы – Colisa Гурами медовый – Colisa chuna (H.-B., 1822). Обитают на северо-востоке Индии и в Бангладеш. Длиной до 6см, в аквариумах обычно до 5см. Оба пола окрашены сходно, но самец значительно ярче, особенно в период нереста; его D слегка острее. Мирные, хотя самцы в период нереста несколько агрессивны. В общем аквариуме чувствуют себя не очень хорошо, лучше содержать в обществе некрупных мирных рыб, а оптимально пару или группу особей только данного вида содержать в отдельном аквариуме. Корм–ж, с, р (водоросли). Аквариум должен быть объемом 15...20 л, с укрытиями, плотно засажен мелколистными растениями, с плавающими растениями и свободным пространством для плавания. Т 22...27 °С. К химическому составу воды особых требований не предъявляют. Желательно, чтобы на аквариум некоторое время падал солнечный свет. Половозрелыми становятся в 6...8 мес при длине около 4см. На нерест сажают пару или группу рыб с перевесом самок. На пару нужен аквариум с площадью дна 300...500см2 и уровнем воды около 10см, с несколькими мелколистными и плавающими растениями. Т 24...29 °С; dH ниже 12°, лучше 4...7°; рН 6,4...7,0. Самец строит гнездо из пены, используя плавающие растения для удержания его на месте. Самку следует удалить после нереста, а самца, ухаживающего за икрой и личинками, – после того как последние превратятся в мальков и начнут свободно плавать. Плодовитость до 300 икринок, обычно 80...120 шт. В зависимости от условий среды инкубационный период длится от 20 до 48 ч. Мальки начинают свободно плавать через 4...5 сут. Их нужно выкармливать инфузориями, а на второй неделе – сначала инфузориями, затем науплиями артемии. В недостаточно вместительном аквариуме, особенно при большом количестве мальков, до образования у них лабиринтного органа необходимы фильтрация и аэрация, но пузырьки воздуха не должны быть крупными. Лялиус – Colisa lalia (H.-B., 1822). Обитают на северо-востоке Индии. Длина до 6см, обычно до 5см. Окраска полов сходна, но самец интенсивнее окрашен, его D несколько острее, нитевидные лучи красноватые, а у самки желтоватые. Мирные, но самцы в нерестовый период проявляют некоторую агрессивность. Несколько пугливы. Корм – ж, с. Лялиусы могут брызгать струёй воды, как это делает брызгун (Toxotes), но на расстоянии лишь 2... 3см, сбивая ею сидящих над водой или пролетающих над поверхностью насекомых. Им нужен аквариум длиной 30...40см, лучше с темным грунтом, местами плотно засаженный мелколистными растениями, с плавающими растениями, укрытиями и с открытым пространством для плавания. Т (18) 22...27 (32) °С. Химический состав особого значения не имеет. Любят яркий свет, желательно, чтобы некоторое время на аквариум падали солнечные лучи. Половозрелости достигают в возрасте 4...5 мес. При разведении важно подобрать подходящую пару. Проще помещать в нерестовик группу рыб с преобладанием самок. Нерестовый аквариум должен быть просторным, с учетом большой плодовитости самки: до 1000 шт. у крупных самок, но обычно около 150 шт. Если на нерест сажают некрупную пару, он может быть объемом около 10 л, со слоем воды 10...12см. В аквариуме необходимы 1...2 куста растений (папоротник и др.) для укрытия самки, так как самец может ее избивать и даже убить, если она не откладывает икру или после нереста, чтобы не мешала ему ухаживать за потомством. На поверхности воды должна быть риччия, которую самец наряду с пузырьками воздуха и собственной слюной употребляет для строительства гнезда. Т 26...28 (32) °С; dH до 20...25°, но лучше 2...12°; рН 6,5...7,0 (7,2). Хорошие результаты получаются при использовании кипяченой воды с dKH до 2°. После нереста самку нужно отсаживать. В зависимости от условий среды личинки выклевываются через 20...48 ч, мальки начинают свободно плавать через 4...5 сут, после чего, отсадив самца, их следует выкармливать инфузориями (парамециями) и яичным желтком. Корм должен присутствовать в аквариуме постоянно. Мальки мелкие, поэтому инфузориями их выкармливать можно около 2 недель. Затем следует переходить на "живую пыль", микрочервя, мелкого циклопа и др. Мальки растут неравномерно, и при укрупнении корма следует ориентироваться на самых мелких, которые могут подавиться и погибнуть. Мальков желательно часто сортировать по размерам. Лялиус красный – Colisa lalia var. red (H.-B., 1822). Выведен из основной формы С. lalia. У самца окраска тела от огненно-красного до багряного, верхняя часть головы, спины и D бирюзово-голубые. Самки, как и у основной формы, серебристые. Условия содержания и разведения аналогичны основной форме. Плодовитость несколько меньше
Инна: КУПИЛА ОЧЕНЬ КРАСИВЫХ МЕЧЕНОСЦЕВ. У САМОЧЕК УЖЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ ЖИВОТЫ. КОГДА ИХ НУЖНО ОТСАЖИВАТЬ В ОТДЕЛЬНИЙ АКВАРИУМ? КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ, ЧТО БЫ САМКА НЕ СЪЕЛА МАЛЬКОВ?
Инна: Золотая рыбка плавает вверх животиком.
Izida: Меченосец Длина тела самца-8 см , самки-12 см. Половой диморфизм: самцы мельче, на хвостовом плавнике у них длинный мечевидный вырост. Содержание: меченосцев по силам любому аквариумисту. Рыбы мирные, подвижные, а яркие чистые цвета надолго привлекут внимание детей и взрослых. Для стаи лучше взять аквариум 100-60 литров. Вода должна быть свежей регулярно подменяемой, Температура 22-25 градусов. Освещение яркое. Создайте заросли растений. Едят любой живой и искусственны корм. Размножение: очень просто. Самцы активны, поэтому должно быть достаточное количество самок. После оплодотворения зародыши развиваются в течение 4-6 недель. За 1 раз самка способна родить 50-10 (иногда 200 малышей). Молодь крупная при хорошем кормлении быстро растут. У самцов в 3-4 месяца появляется меч. Половая зрелость наступает в полугодовалом возрасте. Главное успевать вовремя вылавливать мальков!
Izida: Инна пишет: Золотая рыбка плавает вверх животиком. Сколько раз и каким кормом вы их кормите? Возможно обжорство. Но причины могут быть и в плавательном пузыре и в качестве воды. Как будите заменять часть воды в аквариуме, добавьте в воду необходимое количество кондиционера Tetra.
Инна: Спасибо за ответ. Я кормлю рыб один раз в день, чаще мотылем, сухим разным. Но спрашиваю в магазине для каких рыб. С водой, на мой взгляд, все нормально. но самое главное, что моя рыбка уже отдала богу душу и все уже бесполезно. Я пытаюсь держать золотых рыбок уже два года. И все они у меня умерли постепенно и по-разному. Другие виды рыб живут хорошо. Я понимаю, что есть причина, но в чем.
Izida: Мотыль очень питательный белковый корм для золотых рыбок необходим и растительный, попробуйте чаще кормить их кормом Тетра, а не мотылём, для ежедневного кормления он слишком тяжеловат. И с какими рыбками они живут у вас? Может быть их слишком много на площадь аквариума
Инна: На счет мотыля я удивлена, незнала, что он тяжелый. Что такое корм Терра? У меня зеленые таблетки очень твердые и долго растворяются. И еще разноцветные плоские хлопья. Несколько раз брала сухих каких-то мошек (дафний и циклопов что ли, точно не помню). И всем этим кормлю поочередно. Но думала, что мотыль лучше всего. И даю его чаще остального. А как часто можно его давать? Рыбок, думаю что немного. Аквариум 140л. 3 скалярии, 2 больших сома, 2 маленьких сома, 2 фонарика, и 6 меченосцев, которых только купила. Растения искусственные, 2 штуки и домик. Как вы думаете, тесно им? А сколько можно рыбок иметь в таком аквариуме?
Izida: Если 140 литров должно быть нормально. Но мотыль это слишком питательный корм для ежедневного кормления. Обычно его следует давать не больше 2 раз в неделю (склярикам, меченосцам и золотым рыбкам). Но сомикам можно и каждый день. Но они то вместе живут сложно будет кормить по раздельности. А терра это самый лучший витаминизированный корм. Очень много видов корма Тетра и у каждого свои свойства. Я выкладывала все его разновидности в темке на 2 странице этого раздела "Корма для рыбок и прочих обитателей аквариума" Посмотрите пожалуйста.
apollon834: как я понял малинезии разводятся только через год?
Izida: В аквариумистике популярны несколько видов, которые по-прежнему называют моллинезиями или молли: Чёрная моллинезия (лира-молли) (P. sphenops) Парусная моллинезия (P. latipinna) Парусная моллинезия (P. velifera) Для всех видов типичны лирохвостые формы. Выведены также формы с укороченным телом. Происхождение Русское название этих рыб произошло от ранее использовавшегося родового Mollienesia. Родина моллинезии - пресные и солоноватые водоемы Центральной Америки. Парусная моллинезия встречается главным образом на полуострове Юкатан, высокоплавничная моллинезия – в пресных и солоноватых водах юго-восточного побережья Северной Америки и остромордая моллинезия – вдоль восточного побережья Северной и Центральной Америки до Венесуэлы.. В природных условиях встречаются разнообразные по окраске (от желто-серой до пятнистой) локальные стада. В конце прошлого века - начале нынешнего пятнистая форма моллинезии была завезена в Европу. В начале 40-х годов особенно популярной стала черная форма рыбок, выведенная в США. В нашей стране моллинезии появились в конце 40-х годов, в 60-е широкое распространение получила "моллинезия-лира". Характеристика По внешнему виду они напоминают меченосцев, от которых отличаются увеличенными спинными и более широкими хвостовыми плавниками. У самок, правда, эти признаки выражены несколько слабее. Дикие формы моллинезии несколько напоминают пецилий, хотя тело у моллинезии более продолговатое и округлое. Это очень красивые, великолепно окрашенные рыбки, очень популярные у любителей аквариума. М. latipinna — блестящая оливково-серая с маленькими темными пятнами; самцы имеют на боках пять поперечных темных полос, поперек которых тянутся ряды блестящих перламуторных точек. Максимальная длина тела у самца — 6, у самки — 8 см (в природных условиях соответственно 8 и 12 см). Основное отличие самца — наличие гоноподия, самки — полное брюшко. Содержание Содержать моллинезий несколько сложнее, чем меченосцев и пецилий. Аквариумы должны быть просторными, вода в них - жесткой, с добавлением поваренной соли, температура не менее 24- 26°С. Можно содержать в общем аквариуме, местами заросли растений, коряги, груды камней для укрытия. Содержать лучше группу с преобладанием самок. Кормление Моллинезии относятся к частично растительноядным рыбам. Поэтому хорошо время от времени подкармливать рыбок салатом или чем-то подобным. Для нормального роста и развития моллинезии большое значение имеет режим кормления. При недостаточном питании в аквариуме, густо засаженном растениями, моллинезии интенсивно очищают их от водорослей. Разведение Половая зрелость самцов в 8-12 мес, самок в 5-6 мес. Молодых самцов нужно своевременно отделить, как только они начнут ухаживать за самками и изолировать на некоторое время, пока они не достигнут полной величины. Самки рождают мальков регулярно через 4 – 6 недель. Беременность 8-10 недель, до 240 мальков. Рекомендуется разводить и выращивать рыб с крупными плавниками в солоноватой воде (до 6 г/л). Понижение температуры тормозит созревание, но повышает шансы получения крупных плавников. Перед рождением мальков самок отсаживают в нерестовый аквариум или отсадник, подвешенный в нем. Объем сосуда должен быть не менее 40 л. Аквариум густо засаживается растениями, температура воды в нем поддерживается на уровне 26°С. Стартовый корм: живая пыль, науплии циклопа и артемии. Совместимость Мирные рыбы, но рыб с большими плавниками содержат отдельно, т.к. самцы с обычными плавниками, соперничая, могут их порвать.
Гречечка: обожаю рыбок...когда то занималась ими...лет 5-6 увлекалась,разводила... сейчас думаю преобрести и занятся сново..
катя: как извлечь камень из живота у скалярии
Izida: Вы уверены что это именно камень? Это может быть вздутие
Р?СЂР°: подскажите пожалуйста, Сѓ меня РґРІРµ перочки скарярий, раньС?Рµ нерест РїСЂРѕС…РѕРґРёР» нормально, РЅРѕ теперь уже как месяца РґРІР° Сѓ РѕРґРЅРѕР№ самочки растет живот( РѕРЅ раздулся, несколько Р±СѓРіСЂРѕРІ), РѕРЅР° РЅРµ может нормально плавать-РЅРµ держит равновесие,РЅРѕ питается С…РѕСЂРѕС?Рѕ. Пару дней еле РґС‹С?РёС‚ Рё лежит РЅРµ РґРЅРµ. РЇ предпологаю, что РѕРЅР° РЅРµ может разродиться. Р? что делать СЃ этим РЅРµ знаю.Самец РЅРµ оставляет ее РѕРґРЅСѓ, охраняет РѕС‚ РґСЂСѓРіРѕР№ парочки. Помогите пожалуйста, СѓР¶ очень РёС… жалко.
Izida: Р?СЂР° пишет: подскажите пожалуйста, Сѓ меня РґРІРµ перочки скарярий, раньС?Рµ нерест РїСЂРѕС…РѕРґРёР» нормально, РЅРѕ теперь уже как месяца РґРІР° Сѓ РѕРґРЅРѕР№ самочки растет живот( РѕРЅ раздулся, несколько Р±СѓРіСЂРѕРІ), РѕРЅР° РЅРµ может нормально плавать-РЅРµ держит равновесие,РЅРѕ питается С…РѕСЂРѕС?Рѕ. Пару дней еле РґС‹С?РёС‚ Рё лежит РЅРµ РґРЅРµ. РЇ предпологаю, что РѕРЅР° РЅРµ может разродиться. Р? что делать СЃ этим РЅРµ знаю.Самец РЅРµ оставляет ее РѕРґРЅСѓ, охраняет РѕС‚ РґСЂСѓРіРѕР№ парочки. Помогите пожалуйста, СѓР¶ очень РёС… жалко.
Crazy Jack : Изида помоги! Мой ыба-попугай захворал!!! Короч два попугая: жёлтый и красный. Жёлтого купили раньше и он жил некоторое время не в контакте с красным. Красного купили недавно. У него сразу были чёрные пятна на плавниках и на голове. После того, как мы его подсадили к жёлтому у жёлтого через 2-3 дня тоже появились аналогичные пятна.
Izida: Crazy Jack пишет: Изида помоги! Мой ыба-попугай захворал!!! Не переживай.;) Появление пятен у гибридных попугаев,вполне нормальное явление. В твоём случае-это реакция на стресс от знакомства рыб друг с другом. Если не хочешь что бы красный попугай полинял и стал оранжево-грязно- розовым,давай рыбам богатый каротином или специальный корм для "Red Parrot".
Crazy Jack : Спасибо дорогая
Яна: Помогите пожалуйста!!! По незнанию поменяла всю воду у своих скалярий, 2 по 2 года, ни разу вода не менялась... Теперь они лежат к верху пузом и еле дышат. Пересадила спустя 5 часов в аквариум, где у меня 1.5 года тритон жил, его же выловила. У рыбок состояние не меняется. Как их спасти?? Что делать???
алена: Доброе утро! Расскажите,пожалуйста,что делать- у меня в аквариуме 2 моллинезии,2 гупи и 2 сомика анцитруса. А сегодня утром у кого то появились детки- и мне теперь делать- надо же отсаживать было. Спасибо заранее . [img]http://i057.radikal.ru/0811/06/e77da85f2e7e.gif[/img]
Izida: Яна пишет: Помогите пожалуйста!!! По незнанию поменяла всю воду у своих скалярий, 2 по 2 года, ни разу вода не менялась... Теперь они лежат к верху пузом и еле дышат. Пересадила спустя 5 часов в аквариум, где у меня 1.5 года тритон жил, его же выловила. У рыбок состояние не меняется. Как их спасти?? Что делать??? От подобных резких смен микрофлоры, температуры и климата скалярии могут погибнуть, температура воды дожна быть 24-27 градусов, переносят они конечно и до 18, но при резком понижении простужаются. Скалярии рыбки очень прихотливые, болезненные, поэтому в таких случаев шансов на спасение очень мало. грунт не сифоньте. фильтр промойте в слитой воде и положите в контейнер уголь (контейнер должен быть). Наличие в аквариуме натуральных водорослей приветствуется
Izida: алена пишет: Доброе утро! Расскажите,пожалуйста,что делать- у меня в аквариуме 2 моллинезии,2 гупи и 2 сомика анцитруса. А сегодня утром у кого то появились детки- и мне теперь делать- надо же отсаживать было. Спасибо заранее Мальков оставляют в банке на две-три недели, чтобы они подросли. Мальки гуппи растут очень быстро. Кормят мальков сначала инфузориями, а чуть позже - мелким циклопом. При правильном уходе уже через полтора-два месяца у самцов появляются цветные пятна, а через три месяца самцы уже больше не растут, а только меняют окраску, становясь все красивее.
наталья: подскажите пожалуиста можно ли к золотой рыбке подсадить черного лира. спасибо.
Катя:
полная версия страницы